Тонкости монтажа наземного погреба

Технология строительства погреба

Погреб на своем участке – постройка не менее важная, чем летний душ или уличный туалет. Здесь хозяева хранят убранный с огорода и сада урожай, делают запасы на зиму. Чтобы его построить, нужно знать особенности местности, уровень залегания грунтовых вод. От этих и ряда других факторов зависит выбор типа постройки.

Что должен знать хозяин, собирающийся возвести погреб

Погреба бывают заглубленные, полузаглубленные и наземные. По месту расположения их делают автономными (отдельно стоящими) или в виде пристройки к зданию. Выбор типа конструкции зависит от следующих факторов:

• Климатические условия местности. Наземные и полузаглубленные зависимы от воздействия наружных температур. В холодных регионах они зимой промерзают, а на юге стены построек летом пропускают тепло. При обоих случаях хранящиеся продукты пропадут. Если в регионе наблюдаются экстремально низкие или высокие температуры, стены и крышу погреба изолируют теплоизоляцией или отдают предпочтение заглубленной постройке.
• Уровень грунтовых вод. Фактор считается одним из важных при выборе типа погреба. При высоком расположении подземных слоев воды или ежегодном сезонном подтоплении участка выбирают наземную постройку. Заглубленный и полузаглубленный погреб возводят при условии, что от уровня пола до УГВ расстояние будет минимум 0,5 м. Исследования проводят самостоятельно, сделав на участке шурфы садовым буром.
• Особенности семьи. Конструкцию постройки желательно подбирать под людей, которые им будут пользоваться. Если это старики или инвалиды, то отдают предпочтение наземной постройке. Спускаться по лестнице в заглубленный или полузаглубленный погреб сложно людям с ограниченными возможностями.

Размер рассчитывают по предполагаемому количеству хранения продуктов. Здесь учитывают количество проживающих людей, площадь огорода и сада. Например, на семью из двух человек, имеющих огород 3-4 сотки, хватит погреба размером 2х2 м.

Обзор основных видов погребов, чертежи, наглядные примеры

Погреб любого типа всегда возводят на возвышении. Даже если грунтовые воды залегают глубоко, постройку не затопит во время дождя или таяния снега. Влага считается основным врагом, поэтому выбор типа хранилища продуктов осуществляют с учетом максимальной защиты от нее.

Наземное хранилище

По конструкции наземный или блокированный погреб напоминает сарай с усиленным утеплением стен. Постройка востребована на болотистых и подтопляемых участках, где невозможно делать углубление. Чтобы в него не попадала вода, создают блокировку из глиняного замка, укладывают гидроизоляционные материалы.

Особенность возведения наземного хранилища:

• Под постройку выкапывают котлован глубиной 50 см. Правильнее его назвать углублением, цель которого – подготовить основание, удалить поверхностный грунт с корнями растительности.
• По днищу котлована и стенкам обустраивают глиняный замок, укладывают гидроизоляцию. Оставшееся углубление засыпают щебенкой, заливают бетон. Сверху пола можно уложить еще 1-2 слоя гидроизоляции или обработать мастикой.
• Стены возводят из кирпича, шлакоблоков и других материалов, не гниющих в сырости.
• Изнутри и снаружи стены, потолок закрывают двойным слоем гидроизоляции. Для утепления подойдет пенополистирол.
• Снаружи постройку засыпают глиной, керамзитом, а верхним слоем идет земля толщиной до 1,2 м. Насыпной холм послужит дополнительной теплоизоляцией, а по его наклонной поверхности хорошо будет стекать дождевая вода.

Дверь на наружном погребе ставят с северной стороны, что позволяет снизить степень ее прогрева от солнца летом.

Пристенное хранилище

Постройка напоминает веранду закрытого типа, пристроенную к стене здания. Востребован погреб аналогично на болотистых и подтопляемых участках. Технология возведения ничем не отличается от строительства наземного хранилища, но есть ряд нюансов:

• Котлован глубиной 0,5 м выкапывают с минимальным разрыхлением грунта, чтобы не ослабить зону возле стены здания, иначе начнутся деформации, треснет фундамент.
• Углубление уплотняют щебнем с песком, обустраивают дренаж для отвода воды от погреба и основного здания.
• Так как хранилище примыкает к постройке, делают его из трех стен, а четвертая – у них общая. Материалы аналогично используют устойчивые к гниению: кирпич, бетон, шлакоблок.

Если пристенное хранилище пристроено к хозпостройке или стене дома со стороны огорода, можно сделать обваловку по типу холма наземного погреба.

Когда пристройка выступает частью архитектурного ансамбля, стены и крышу усиленно теплоизолируют. Облицовку осуществляют материалами, гармонично сочетающимися с отделкой основного здания.

Заглубленное хранилище

По всем параметрам лучшим считается земляной погреб, но его возводят на участке с глубоким залеганием подземных слоев воды. Грунт выступает в роли надежной теплоизоляции. Внутри хранилища круглый год поддерживается стабильная температура и влажность, за счет чего дольше сохраняются продукты.

Технология возведения земляного хранилища:

• Выкапывают большой котлован глубиной минимум 2 м, чтобы высота потолка давала возможность комфортно передвигаться по хранилищу.
• Стены выкладывают каменные с обязательным армированием для противостояния к боковому давлению грунта.
• Теплоизоляцией выступает земля. Дополнительные материалы для утепления не нужны.
• Для входа обустраивают люк, лестницу. Часто на поверхности земли сооружают маленькую постройку в форме теремка с входной дверью.

Так как хранилище расположено полностью в земле, грунтом засыпан даже потолок, внутри не происходит смены воздуха. Погреб обязательно оснащают приточно-вытяжной вентиляцией, выводя на улицу через крышу две трубы: приточную и вытяжную.

Полузаглубленное хранилище

Конструкция считается комбинированной, совмещает некоторые особенности наземной и земляной постройки. Полузаглубленный погреб ставят на участке, где полностью заглубленное хранилище невозможно возвести из-за расположения УГВ.

• Копают котлован, чтобы заглубить половину или третью часть конструкции. Точную глубину определяют так, чтобы до УГВ от пола оставалось минимум 0,5 м.
• Вокруг постройки обустраивают дренаж. Нижнюю часть хранилища, расположенную в земле, не утепляют, но обустраивают глиняный замок и гидроизоляцию.
• Надежную теплоизоляцию и гидроизоляцию делают для надземной части. Дополнительно ее засыпают глиной, керамзитом и землей, формируя холмик.

Для входа в погреб обустраивают дверь на надземной части строения. Спуск делают ступенями или просто ставят лестницу.

Погреб из кессона

Современным типом подземного хранилища считается кессон. Конструкция представляет собой большую пластиковую емкость с люком и вентиляционными выходами. Внутри производитель уже предусмотрел полки, лестницу, освещение. По сути, кессон – это готовый погреб, который нужно просто купить и установить.

Плюсом кессона считается возможность установки на любом участке. Емкость полностью герметичная, пластик не пропадает от сырости. Кессон устанавливают даже на болотистом участке.

Сначала под пластиковую емкость выкапывают котлован, обустраивают дренаж для отвода воды. Дно бетонируют с укладкой армирующей сетки и закрепленными к ней анкерами. Они должны выступать на поверхность бетонной заливки. К анкерам крепят троса, которыми фиксируют кессон, чтобы его не вытолкнули из земли при сезонном поднятии грунтовые воды. После проведения всех мероприятий осуществляют обратную засыпку котлована.

Технология обустройства котлована

Строительством погреба оптимально заниматься в середине лета, когда грунтовые воды уходят на максимальную глубину. Неглубокий котлован выкапывают руками, при большом объеме желательно воспользоваться услугами экскаватора. Если подъезда нет к месту проведения работ, выемку земли с большой глубины осуществляют ведрами. Выполнить работу под силу минимум двум человекам. Грунт складируют рядом с котлованом, он понадобится для обсыпки.

Если земля плотная, не склонная к осыпанию, яму выкапывают по размеру погреба. На рыхлом грунте габариты котлована увеличивают. Стены от осыпания укрепляют щитами с распорками.

Котловану придают прямоугольную форму. Существуют круглые хранилища, но они менее популярны из-за сложности обустройства полок и других нюансов. Со стороны будущего входа (если погреб заглубленного или полузаглубленного типа) в котловане одну стену делают под пологим скосом для ступенек. Когда лаз обустраивают через люк по приставной лестнице, необходимость в скосе отпадает.

Фундамент

Из-за присутствующей в хранилище сырости стены нельзя сроить из дерева. Используют красный кирпич, шлакоблок, камень. Можно вылить монолитную конструкцию из бетона, но технология трудозатратная и дорогая.

В любом случае под тяжелые стены нужен фундамент. Если грунтовые воды залегают глубоко, по периметру котлована на дне выкапывают углубление на штык лопаты. Ширина должна соответствовать параметрам строительного материала.

Дно траншеи засыпают слоем песка толщиной 10 см, трамбуют. Сверху насыпают щебень, укладывают арматуру, заливают бетоном до уровня общего пола.

Когда существует угроза поднятия грунтовых вод, фундамент делают монолитной плитой. Сначала обустраивают глиняный замок, уплотняя слой глины толщиной около 10 см. Следующим слоем насыпают песок, щебень, всю эту подушку трамбуют.

Сверху щебня заливают стяжку из тощего бетона толщиной 5-10 см. После застывания бетонную поверхность обрабатывают битумной мастикой, прокладывают два слоя рубероида или гидроизоляционную мембрану. Края материала загибают на стены, чтобы предотвратить сбоку просачивание воды. На гидроизоляцию укладывают армирующую сетку, заливают финишную стяжку бетоном марки М-250.

Возведение стен

Строить стены начинают после застывания фундамента. Оптимально для этого дать ему выстояться 1-2 недели. Кладку кирпича, шлакоблока или других блоков осуществляют на растворе с перевязкой швов. В раствор через 1-2 ряда вмуровывают арматуру.

Со стороны входа на стене предусматривают проем. Выгонку делают, пока высота от пола до верхнего ряда будет минимум 1,8 м. Низкие погреба неудобны в пользовании, так как ходить внутри придется постоянно пригибаясь.

Обустройство перекрытия

Заглубленное хранилище оптимально накрыть бетонными плитами перекрытия. Можно уложить швеллера и листовой металл толщиной от 5 мм, но его нужно надежно защитить от коррозии битумом или специальными мастиками. Когда ни один из вариантов не подходит из-за отсутствия материалов, бетонный потолок делают своими руками.

Сначала из досок или бруса формируют каркас перекрытия. Арочную форму ему придают элементами, вырезанными из влагостойкой фанеры. Детали исполняют роль стропил, а располагают их на каждой балке.

Получившуюся конструкцию сверху обшивают влагостойкой фанерой. Древесину обрабатывают защитной пропиткой. Сверху по перекрытию укладывают армирующую сетку из прута толщиной минимум 12 мм. Под арматуру подставляют деревянные брусочки толщиной 40-50 мм. Подкладки приподнимут сетку, обеспечат заливку под нее раствора.

Собранную конструкцию заливают бетоном, накрывают пленкой для уменьшения испарения влаги. Примерно через неделю перекрытие будет готово, можно проводить дальнейшие работы по обустройству.

Варианты обустройства пола

В погребе популярно обустраивать один из пяти видов пола. Выбор зависит от предполагаемой на него нагрузки и уровня грунтовых вод:

Земляной пол считается бюджетный. В хранилище просто трамбуют землю или насыпают слой песка, щебня. Пол неустойчив к большим нагрузкам, продавливается ножками тяжелых стеллажей, не защищает от проникновения влаги из земли.

Бетонный пол выдерживает большие нагрузки. В комплекте с гидроизоляцией он защищает хранилище от проникновения грунтовых вод. С бетонной поверхности легко сметать мусор, можно перетаскивать ящики и стеллажи, не боясь повредить пол.

Глиняный пол по прочности немного выигрывает у земляного покрытия, но хорошо противостоит проникновению влаги. Для работ используют жирную глину коричневого цвета. Первый слой толщиной 10-15 см выкладывают из смеси щебня с глиной или битумом. После застывания по поверхности раскатывают рубероид или гидроизоляционную мембрану. Края материала напускают на стены. По гидроизоляции наносят еще один слой глины со щебнем толщиной до 10 см. После застывания трещины затирают глиняным раствором с добавлением извести.

Кирпичный пол по своим характеристикам не уступает бетонному основанию. Для его обустройства сначала насыпают подушку из песка и щебня общей толщиной около 15 см. Сверху заливают стяжку из глины, после застывания раскатывают рулонную гидроизоляцию. Финишное покрытие выкладывают красным кирпичом, заполняя швы глиной или бетоном.

Деревянный пол подойдет только для идеально сухого погреба. Сначала обустраивают глиняный замок, засыпают щебень, заливают стяжку. По черновому полу раскатывают в 2 слоя пленку или рулонную гидроизоляцию. Из бруса укладывают лаги, по которым прибивают доску. Древесину предварительно обрабатывают антисептиком.

Каждый вид пола требует периодического обслуживания. Возникшие дефекты устраняют, чтобы предотвратить полное разрушение конструкции.

Особенности вентиляции погреба

Любое хранилище не обходится без вентиляции, иначе хранящиеся продукты начинают быстро портиться. Для погреба приемлема естественная приточно-вытяжная система без принудительной вытяжки.

Вентиляцию обустраивают из двух труб сечением 80-100 мм. Располагают их в противоположных сторонах хранилища. Вытяжная труба изнутри погреба обрезана под потолком. Выступает только патрубок длиной до 20 см. Вытяжку утепляют специальной скорлупой или рулонной теплоизоляцией.

Приточная труба внутри погреба отрезана на высоте от пола около 20-30 см, ее не утепляют. Оба воздуховода выводят через потолок на улицу. На трубы насаживают оголовки, защищающие от проникновения дождевой воды. Изнутри погреба воздуховоды оснащают заслонками для регулировки во время сильных морозов.

Разновидности входа

Под понятием вход подразумевают двери и лестницу. Конструкция каждого элемента зависит от типа погреба. Если хранилище наземное или полузаглубленное, устанавливают входные двери. В первом варианте необходимость лестницы отпадает. Внутрь полузаглубленного погреба удобнее спускаться по ступеням. Делают их из шлакоблока, дерева, сваривают металлический марш или заливают бетонную конструкцию.

В заглубленные земляные погреба ставят двери или обустраивают лаз через люк. В первом варианте спуск аналогично делают ступенями. Если предусмотрен лаз, под люком ставят приставную лестницу.

Люки больше востребованы, когда погреб расположен под домом. Крышку декорируют под пол или оригинально выделяют отделочным материалом.

Внутреннее обустройство

Из-за отсутствия окон внутри погреба всегда темно. Проблему решают обустройством освещения. Однако из-за повышенной сырости возрастает опасность поражения электрическим током. Освещение желательно подключать через понижающий трансформатор, выдающий 12-24 вольта.

Розетки внутри запрещены. Выключатель устанавливают за его пределами – снаружи. Проводку укладывают поверхностно в пластиковых коробах. В местах соприкосновения с горючими материалами подкладывают листовой асбест. Светильники выбирают с соответствующей степенью защиты, которые могут работать в условиях повышенной влажности.

Полки делают стеллажами или закрепляют к стене анкерами. Первый вариант удобнее из-за мобильности. Отводят место под закром, куда ссыпают урожай картофеля и других корнеплодов. Все оборудование обычно деревянное. Стойки стеллажей можно сделать металлические для прочности.

Стены изнутри белят гашеной известью. Она выступает хорошим антисептиком, уничтожает споры грибков. Для красоты в известь иногда добавляют синьку или другой колер.

Подземному погребу достаточно утепления земляной насыпью в виде холма. Если хранилище наземного или полузаглубленного типа, потолок изнутри утепляют плитами пенополистирола.

При возведении погреба, важно соблюдать все правила и требования. Нарушение технологии способно привести к разрушению конструкции, а вместе с ней пропадут продукты, отправленные на хранение после уборки урожая.

Тонкости монтажа наземного погреба

Владельцы загородных домов и дач не понаслышке знают, каким полезным в быту может быть наземный погреб. Действительно, такие помещения крайне вместительны, что к тому же сочетается с оптимальным микроклиматом. Они предназначены для хранения различных продуктов в течение длительного времени. Примечательно, что соорудить его можно своими руками, нужно только знать тонкости монтажа наземного погреба, которые будут рассмотрены в данной статье.

Особенности

Главной особенностью погребов является отмеченная выше необходимость в его расположении относительно уровня земли. В отличие от своих аналогов (например, подземного погреба), погреб располагается исключительно на поверхности.

Виды погребов:

• отдельные – сооружение не входит в интеграцию с другими постройками и представляет собой автономный объект;
• пристенные – в этом случае хранилище является как бы частью уже существующего сооружения, например, сарая, бани или дома.

Преимущества:

• полное обособление от системы электричества и, как следствие, экономия денежных средств;
• большие размеры, вместимость, просторность;
• удобство в эксплуатации;
• полное отсутствие подтопления;
• отлично выполняет все свои функции независимо от времени года за окном.

Недостатки:

• утрата части земли участка на установку сооружения;
• происходит вмешательство в структуру ландшафта участка, его можно свести к минимуму, если использовать вариант пристенного погреба;
• трата времени и материальных средств на работы гидротехнического типа.

надземный верховой погреб можно возвести, например, из пеноблоков или красного кирпича. Существуют разные виды погребов. Рассмотрим способы монтажа каждого из них поподробнее: как сделать это пошагово, объясним устройство конструкции и представим проект.

Устройство

Устройство наземного погреба простое. Оно представляет собой просторное помещение для хранения консервированных продуктов и овощей. Его можно украсить по своему вкусу тематическими элементами декора. Главными элементами являются многочисленные полки или мини-хранилища для тех или иных продуктов. С виду это ничем не примечательное помещение, хотя обладающее своей индивидуальностью в духе старого времени. Существуют, конечно, небольшие различия в устройстве в зависимости от вида наземного погреба (их бывает несколько), которые будут рассмотрены позднее.

Поверхностный вариант довольно популярен.

Материалы

Наземный погреб – довольно простое сооружение, в то же время отличающееся надёжностью. Для его строительства используют различные материалы. Среди них встречаются:

• кирпич: красный и белый;
• дерево;
• бетон (для создания подушки);
• кровля из различных составляющий (для сооружения крыши);
• глина (для защиты от грызунов);
• рубероид (для обеспечения гидроизоляции);
• песок, гравий, керамзит.

Это далеко не полный перечень составляющих, которые в итоге образуют полноценный наземный погреб. Количество и вид материалов зависит от индивидуального проекта, его размеров и так далее.

Как сделать погреб на участке, чтобы его не заливало водой, а овощи и фрукты оставались свежими?

Современный погреб представляет собой довольно сложное техническое сооружение с прочными несущими стенами, утепленным перекрытием, вентиляцией и защитой от почвенной влаги. Если все сделано правильно, такое хранилище может служить веками. Как выбрать место для погреба, какими сделать пол и стены, как его гидроизолировать и проветривать?

Подготовительные работы

Прежде, чем приступать к сооружению погреба, необходимо определить уровень грунтовых вод. Проще всего обойти соседей и спросить, как обстоят дела на их участках, но этот метод нельзя назвать надежным. Разумнее привлечь профильную компанию и пробурить несколько тестовых скважин.

После того, как скважины отстоятся два-три дня, можно будет сделать замеры. И если почвенная влага поднимается выше, чем на 50-60 см от дна будущего погреба, от его сооружения придется отказаться в пользу полузаглубленного или наземного хранилища.

Далее следует определиться с местом. Из-за тех же грунтовых вод погреб лучше всего делать в самой высокой точке участка. Желательно, чтобы поблизости не было деревьев и кустарников с мощными корнями, которые могли бы повредить стенки хранилища.

Котлован погреба должен находиться как минимум в метре от фундамента ближайшей постройки, иначе возникает серьезный риск обрушения

Земляные работы

Работы по рытью котлована лучше всего проводить в конце лета — в августе или начале сентября. Если заняться этим весной, когда грунтовые воды поднимаются на максимальную высоту, яму попросту затопит.

Разумеется, все работы следует вести только при сухой и теплой погоде. На время дождя котлован придется закрывать водонепроницаемой пленкой, которую желательно приобрести заблаговременно и держать под рукой.

Что касается размеров будущего погреба, есть усредненные показатели, которые можно считать оптимальными. Минимальная глубина хранилища составляет 2-2,5 м. Тогда в нем можно будет встать в полный рост. Но котлован придется делать еще глубже с учетом гравийно-песчаной подушки, защищающей от влаги, и покрытия пола, которые в совокупности составят 25-30 см.

Площадь погреба для трех-четырех человек составляет 4-5 м². Если же семья большая, потребуется не менее 8-12 м². К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м, которые отнимут стены.

Рыть котлован под погреб желательно вручную. Ковш экскаватора не обеспечит ровные, аккуратные стенки и гладкое дно, которые в данном случае необходимы

Если грунт на участке рыхлый, стены котлована лучше делать с откосом, чтобы предотвратить осыпание. Вынутый грунт нужно защитить от дождей, накрыв пленкой. Он понадобится для отсыпки перекрытия погреба.

После того, как котлован будет готов, он должен выстояться несколько дней. Важно убедиться, что его не затапливают грунтовые воды. Если яма будет заполняться водой, от сооружения погреба придется отказаться. В этой связи еще раз напомним читателю о необходимости точного определения уровня почвенной влаги на участке.

Создание пола

Очевидно, что пол погреба должен быть водонепроницаемым, прочным и ровным. Самый простой и дешевый вариант покрытия — так называемый глиняный замок. Эту технологию использовали наши предки много веков назад. Служат глинобитные полы по 200 лет и более, так что переживать о надежности не стоит.

Итак, для гидроизоляции пола нужно уложить слой глины толщиной 20-25 (как можно дальше выходя за периметр стен) и утрамбовать. Этого вполне достаточно, чтобы надежно защитить нижнюю плоскость погреба от сырости. Причем в дальнейшем глиняный замок будет слеживаться, становясь все более прочным и надежным.

Глину перед закладкой следует замочить в воде на несколько суток. Если же на дне котлована обнаружился пласт глины естественного происхождения, это можно считать большим везением. Ведь тогда для создания пола достаточно будет перекопать его, чтобы добиться равномерности, как следует промять, просто походить по нему, а затем снова взрыхлить лопатой и утрамбовать еще раз.

Ну а тем, кому дедовские способы кажутся устаревшими, можно рекомендовать бетонную стяжку. Для ее создания поверх гравийно-песчаной подушки толщиной не менее 20 см укладывают слой гидроизоляции, после чего заливают слой бетона.

Для создания надежного покрытия пола толщина бетонной стяжки в погребе должна составлять как минимум 6 см

Для удешевления покрытия можно воспользоваться следующим рецептом. На 4 части щебня берут 3 части песка и 1 часть цемента М400. Чтобы покрытие было ровным, после схватывания (которое обычно занимает около суток) поверх можно залить тонкий слой цементно-песчаной смеси. Впрочем, острой необходимости в этом нет, ведь по полу погреба почти не приходится ходить. Туда спускаются лишь для того, чтобы положить или взять продукты.

Сооружение стен

Теоретически стены погреба тоже можно сделать глинобитным, постепенно засыпая их глиной слоем минимум 25 см и тщательно трамбуя, но от этого способа разумно будет отказаться — уж очень он долгий и трудоемкий. Тут лучше призвать на помощь современные технологии.

Довольно часто стены погреба делают из бетона. Их заливают по опалубке, подобно ленточному фундаменту. Важно! Делать одноконтурную опалубку, заливая бетон в промежуток между досками и стенками котлована, крайне нежелательно. Прежде всего потому, что это приведет к огромному перерасходу смеси. Кроме того, цементное молочко будет просачиваться в грунт, что заметно снизит прочность материала. И наконец, ни о какой наружной гидроизоляции в таком случае не может быть и речи, а она нужна, иначе почвенная влага быстро разрушит бетон.

Также можно прибегнуть к кладочным материалам — красному обожженному кирпичу или бетонным блокам. Использовать белый (силикатный) кирпич и шлакоблоки нельзя, так как они не обладают должной прочностью.

За одну рабочую смену можно выкладывать не более пяти рядов. Если делать больше, раствор не выдержит нагрузки и станет сильно и неравномерно оседать.

В процессе кладки можно заложить металлические трубы или уголки для будущих полок, установив их так, чтобы они выступали из стен на 15-20 см. Кому-то это покажется помехой, замедляющей процесс, но лучше сразу решить вопрос хранения закаток, чем потом тратить время и силы на сооружение стеллажей.

Между стенами погреба и стенами котлована должен быть зазор шириной не менее 50 см. Он необходим для укладки гидроизоляции

Вне зависимости от используемых технологий снаружи стены погреба нужно защитить от влаги. Лучше всего для этого подходят материалы на основе битума, обмазочные или рулонные. По завершении пустоты засыпают землей, смешенной со щебнем, галькой и битым кирпичом. Это нужно, чтобы предотвратить усадку грунта.

Источник https://delairukami.ru/sad-i-ogorod/stroitelstvo_pogreba/

Источник https://stroy-podskazka.ru/dom/pogreb/nazemnyj/

Источник https://www.zaggo.ru/article/vokrug_doma/postrojki/polnyj_pogrebok.html