Делаем крышу на срубе: тонкости и способы монтажа

Делаем крышу на срубе: тонкости и способы монтажа

Сруб — это красиво, очень долговечно и экологично. Еще рубленые деревянные дома «дышат» — их стены вбирают влагу, когда ее много, и отдают, когда воздух становится сухим. Поэтому внутри сруба почти всегда комфортная для человека влажность. Но у способности дерева вбирать и отдавать влагу есть и обратная сторона — при высыхании древесина уменьшается в размерах, поэтому неправильно смонтированная кровля может деформироваться. Рассказываем, как сделать крышу на срубе так, чтобы этого не произошло.

Содержание

Как усадка и другие «капризы» деревянных домов влияют на крышу сруба

У дерева пористый и волокнистый ствол со множеством капилляров, по которым от корня к кроне и обратно движется жидкость с растворенными в ней питательными веществами. Как только дерево срубили, эта влага начинает испаряться. Поскольку естественная влажность древесины может достигать 80%, при высыхании бревна заметно теряют в объеме. Причем процесс высыхания, если не используются специальные сушильные камеры, продолжается несколько лет до тех пор, пока не будет достигнута равновесная влажность — 10-15% в зависимости от условий эксплуатации.

Совсем сырой лес для строительства срубов не используют. Бревнам дают отлежаться как минимум несколько месяцев или даже 1-2 года просто на воздухе. Это называется атмосферной сушкой, она позволяет довести влажность пиломатериалов до 20-30%. После этого из них, как из конструктора, складывают стены сруба. И здесь начинается самое интересное. Параллельно идут два процесса:

1. Бревна продолжают сохнуть до границы равновесной влажности, то есть еще уменьшаются в размерах.
2. Под нагрузкой полости, в которых раньше была влага, сжимаются, из-за чего плотность древесины растет, а толщина бревна уменьшается.

В результате дом усаживается: стены становятся ниже и тянут за собой крышу сруба. Причем высокие стены теряют в высоте больше, чем низкие. Все это продолжается годами, а общая усадка зависит от первоначальной влажности и породы древесины и может достигать 20%. Самая интенсивная усадка идет в первые 2-3 года после того как сруб был поставлен, затем подвижки становятся все меньше, но дом остается «живым» на десятилетия.

Из-за усадки первые два года отделочные работы в доме лучше не делать. Но, к сожалению, с крышей на срубе метод «просто подождать год-два» не работает. Дом нужно закрывать кровлей сразу же после постройки, поскольку в противном случае есть риск порчи древесины, особенно верхнего венца стен. Это еще одна особенность срубов, с которой, как и с усадкой, придется смириться.

Итак, стены бревенчатого дома усаживаются, уменьшаясь в размерах, а «едущая» за ними крыша сруба, соответственно, немного меняет свою форму. Речь идет о сравнительно небольшом изменении углов наклона скатов — в пределах 2-4%. Как правило, конек проседает сильнее стен, поэтому кровля на срубе становится чуть более пологой.

Что это значит с точки зрения устройства крыши? Вот основные последствия этих «капризов» деревянного дома:

1. При расчете минимального допустимого уклона крыши на доме из бревна нужно добавлять к полученному значению 5%. Это необходимо, чтобы нагрузка на кровлю, когда она «сядет», не оказалась больше, чем могут выдержать несущие конструкции или кровельный материал.
2. Стропильная система крыши не должна быть жестко зафиксирована. Нужно обеспечить ей подвижность, иначе крепления стропил и других элементов каркаса может просто вырвать. Последствия этого катастрофичны: от сильного снижения несущей способности крыши сруба до частичного или полного обрушения кровли.
3. Работа над кровлей не заканчивается после того как вы сделали крышу на срубе. Первые два года места креплений нужно раз в полгода проверять на случай, если из-за усадки они ослабнут. Кроме того, при сильной или неравномерной усадке подвижные крепления могут занять крайнее положение, и в этом случае тоже нужно будет принимать меры.

Все эти особенности не просто сильно усложняют монтаж крыши на срубе из бревна. Они еще и сужают выбор возможных вариантов кровель и способов их устройства. Но обо всем по порядку.

Виды крыш для сруба

Плоские, односкатные, вальмовые, шатровые — за тысячи лет человечество придумало десятки видов крыш. Но обо всем этом разнообразии при возведении цельного сруба придется забыть — для бревенчатого дома подойдет далеко не каждая кровля.

Подвижные соединения стропильной системы у кровель сложных форм — это нетривиальная инженерная задача. Решить ее можно, но тут в полный рост встают два вопроса: цены проектирования и монтажа такой кровли, а также поиск исполнителей для этих задач. Оба фактора делают сложную кровлю с подвижными креплениями стропильной системы неоправданно дорогой для обычных частных домов.

Поэтому в подавляющем большинстве случаев сруб перекрывают простой двускатной крышей, на порядок реже — односкатной. Причем односкатную кровлю используют в основном для небольших построек: бань, амбаров, хозблоков.

Другое дело, если из бревен сделан только первый этаж, а второй — каркасный. В этом случае кровлю можно делать любой — она будет жестко связана с каркасом второго этажа, который будет, как поплавок на воде, лежать на венцах сруба. Тогда никакие усадки крыше не страшны. Но такой гибридный дом — это скорее не сруб, а вариация на тему.

Два способа устройства крыши сруба

Итак, у кровли на срубе из бревна должна быть подвижная стропильная система. Но как ее сделать? Есть два способа.

Первый — делать крышу на самцах. Это традиционная, но сложная технология, которой не одна сотня лет.

Второй — монтаж стандартной наслонной стропильной системы, но с использованием специальных креплений, которые позволяют элементам каркаса двигаться друг относительно друга.

Оба варианта заслуживают внимания, поэтому мы расскажем о них подробнее.

Как сделать крышу на срубе на самцах

В деревянном домостроении самцы — это бревна, которые формируют фронтоны домов. Они являются продолжением стены и отличаются от бревен этажа только одним — длиной. Следовательно, крыша сруба на самцах — это кровля, которая опирается на фронтоны, а не на мауэрлат или верхний венец боковой стены дома.

Вот как делают такую крышу на срубе:

1. По центру венца торцевой стены строго вертикально прибивают доску, длина которой равна планируемой высоте крыши.
2. От края доски к венцам боковых стен натягивают веревки, чтобы получился ровный треугольник.
3. Самцовые бревна обрезают и укладывают по веревке. Это же повторяют со вторым фронтоном.
4. По центру верхнего самца укладывают бревно, которое называют коньковой или князевой слегой. В ветреных районах для большей надежности князевую слегу могут перекрывать еще одним самцом.
5. Между князевой слегой и боковыми венцами сруба натягивают веревку.
6. По веревке устанавливают остальные слеги с врубкой в края самцовых бревен через 1-2 ряда. При этом слеги должны быть на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.
7. Правильность установки слег проверяют ровной калиброванной доской, которую размещают перпендикулярно бревнам. Она должна плотно лежать на всех слегах. В местах, где доска прилегает неплотно, неровности стесывают.
8. Поперек слег устанавливают стропила, причем вырубки в них должны быть больше диаметра бревна на 30-50 мм.
9. Нижний край стропильной ноги обрезают так, чтобы он плотно лег на верхний венец боковой стены дома. При этом каждую доску привязывают к венцу проволокой.
10. Если стропила в коньке монтируются внахлест, их обрезают по контуру друг друга, чтобы не было выступающих частей. Если встык, то доски срезают по линии, перпендикулярной коньку, оставляя между стропилами расстояние, которое зависит от породы древесины и диаметра бревна. При усадке стропила сойдутся и между ними останется только небольшая щель.
11. Противолежащие стропила скрепляют друг с другом проволокой.
12. На стропила крепят гидроизоляцию, контробрешетку, обрешетку и кровельное покрытие. Утеплять крышу сруба можно только после завершения интенсивной усадки.

Самцовая двускатная крыша на бревенчатом доме будет усаживаться вместе с ним без риска деформации. Но проволоку, которая соединяет стропила со слегами и венцами, нужно будет периодически подтягивать.

Стропильная система на подвижных соединениях

Кровля на самцах — традиционная, но сложная в монтаже. Если вы хотите сделать двухскатную крышу на сруб своими руками, выбирайте современные стропильные системы с подвижными креплениями.

Такие крыши делаются практически так же, как и обычные кровли. Но есть отличия:

• в качестве мауэрлата выступает верхний венец боковой стены;
• бревно конька все равно чаще всего опирается на самцовые фронтоны;
• стропила рубят в широкую чашу и крепят к венцам с помощью скользящего крепежа — «салазок»;
• ● в коньке стропила всегда соединяют внахлест с помощью шарнирного соединения — болтового или пластинчато-болтового.

Такие кровли бывают только наслонными. Висячие стропила для крыш срубов не подходят, поскольку для них обязательна затяжка, а это жесткое соединение.

Подведем итоги

Из-за усадки кровля сруба должна быть сделана с помощью подвижных соединений. Иначе она может разрушиться.

Как сделать крышу дома своими руками – пошаговое руководство, инструкция по монтажу

Обустройство крыши своими руками – задача сложная, но вполне посильная для тех, кто имеет хотя бы небольшой опыт в строительстве. Чтобы работа прошла гладко, необходимо тщательно подготовиться, изучить технологию монтажа крыши, последовательность выполнения операций и методы крепления отдельных элементов конструкции. О том, как возводится крыша дома своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Виды крыш

К наиболее распространенным видам крыш относятся следующие:

• Односкатная;
• Двухскатная;
• Вальмовая четырехскатная;
• Ломаная;
• Комбинированная.

Каждая конструкция имеет ряд особенностей, поэтому стоит рассмотреть их немного подробнее:

1. Односкатная крыша. Крыша, имеющая единственный скат, отличается в первую очередь стоимостью – для монтажа потребуется минимальный набор материалов. Кроме того, процесс монтажа будет достаточно прост и быстр. Правда, плата за эти достоинства в итоге выходит достаточно существенной: во-первых, конструкция получается не очень привлекательной визуально, а во-вторых, под кровлей останется слишком мало свободного пространства для обустройства чердака или мансарды.
2. Двухскатная крыша. Этот вариант конструкции крыши наиболее популярен за счет простоты монтажа и возможности обустроить полноценное помещение в подкровельном пространстве. Крыша с двумя скатами немного сложнее и дороже односкатного варианта, но проще и дешевле в сравнении с четырехскатной конструкцией. Ключевой особенностью двухскатных крыш является наличие фронтонов треугольной формы, которые располагаются в торцах здания. О том, как сделать треугольную крышу, стоит почитать подробнее в соответствующей статье.
3. Четырехскатная крыша. Для монтажа такой крыши потребуется основательная подготовка и серьезные затраты. Конструкция четырехскатной крыши включает в себя много элементов, поэтому работ будет очень много. Мансарду этой конструкции нельзя оборудовать окнами из-за отсутствующих фронтонов – а вот мансардные и слуховые окна нужны в обязательном порядке, ведь за их счет будет обеспечиваться освещение помещения и эвакуация в случае необходимости.
4. Крыша с ломаными скатами. Как правило, такой вид крыши монтируется в том случае, если есть желание сделать полноценную мансарду. Конструкция кровли в данном случае предполагает установку ее нижней части с большим уклоном по сравнению с верхним участком, за счет чего поднимается потолок помещения и увеличивается полезная площадь.
5. Комбинированная крыша. Как следует из названия, комбинированная крыша может включать в себя признаки нескольких или всех конструкций. Особой популярности такой вид кровли не снискал, но в некоторых ситуациях только комбинирование различных конструктивных особенностей позволяет добиться желаемого результата.

Подбор вида крыши всегда индивидуален, поэтому отталкиваться нужно от собственных пожеланий и возможностей.

Расчет крыши дома

Перед тем, как делать крышу дома, необходимо выполнить расчеты всех конструктивных элементов, выполнить проектирование крыши дома. Оптимальным вариантом будет полноценное вычисление каждого показателя, но на практике это требуется редко.

Проще всего будет взять стандартные величины сечения элементов крыши, особенно если речь идет о типовой постройке:

• Мауэрлат – 150х150 мм;
• Стойки – 100х150 или 150х150 мм (точное значение зависит от сечения стропил);
• Подкосы – 100х150 или 50х150 (определяется индивидуально в зависимости от того, насколько удобно будет соединять подкосы со стропилами);
• Затяжки – 50х150 мм;
• Прогоны – 200х200 мм;
• Накладки – от 32 до 50 мм.

Точный расчет высоты и сечения выполняется исключительно для стропильных ног с учетом следующих параметров:

• Материал, используемый для кровли;
• Уровень атмосферных осадков в регионе (обычно для расчета принимаются значения, полученные в зимнее время);
• Шаг стропил;
• Пролет.

В принципе, расчет крыши дома своими руками можно выполнять не очень точно, до приблизительных значений – но в таком случае нужно добавить к результатам хотя бы небольшой запас прочности. Чтобы окончательно упростить процесс расчетов, можно воспользоваться онлайн-калькулятором или специальными таблицами стандартных значений.

Если мы делаем крышу дома своими руками, то зачастую приходится монтировать еще и утеплительный материал. В таком случае высота стропильных ног будет зависеть от толщины утеплителя. Монтаж теплоизоляционного слоя должен быть выполнен таким образом, чтобы материал располагался ниже несущих балок. Используя в качестве утеплителя минвату, стоит учесть, что ей требуется небольшой зазор, через который будет осуществляться вентиляция конструкции. Этот зазор можно просто оставить, если стропила достаточно высоки, или же смонтировать контробрешетку.

Как построить крышу своими руками

Общая инструкция по возведению крыши своими руками выглядит таким образом:

• Перед тем, как строить крышу, нужно сделать замеры здания;
• Далее идет подготовка всех материалов (в том числе пропитка деревянных элементов антисептиками и антипиренами) и инструментов;
• Начинается работа с установки мауэрлата;
• Далее устанавливается коньковый ригель (при необходимости);
• Потом крепится каркас;
• Конструкция фиксируется и усиливается стойками, подкосами и затяжками;
• На собранный каркас крепится гидроизоляционный слой и обрешетка;
• Далее проводятся необходимые работы для обеспечения хорошей вентиляции подкровельного пространства;
• Потом устанавливаются капельники;
• Последний шаг – монтаж материала, выбранного для покрытия кровли.

Монтаж мауэрлата

Перед тем, как построить крышу дома, необходимо создать конструкцию, призванную обеспечивать надежное крепление кровли к зданию – а это мауэрлат, на который устанавливается собранный каркас. Правда, при установке крыши на деревянном доме мауэрлат не нужен – его роль будет исполнять верхний венец здания. К стенам кровля будет крепиться при помощи нагелей.

Схожим образом устанавливается крыша каркасного дома – в качестве мауэрлата на этот раз будет выступать верхняя обвязка. Соединение элементов здания и крыши осуществляется посредством врубки с применением металлических уголков, в которых имеются отверстия для саморезов.

Совсем другое дело – установка крыши на кирпичном или бетонном доме. В таком случае устанавливать мауэрлат можно несколькими способами, причем выбор конкретного способа напрямую зависит от результата расчетов и опытности мастера.

Монтаж мауэрлата выполняется одним из четырех способов:

1. Проволочный монтаж. Для реализации такого крепления нужно уложить проволоку в кладку на расстоянии четырех рядов до края конструкции. Мауэрлат впоследствии будет прикручен этой проволокой к стенам. Этот вариант отличается наименьшей надежностью, но сделать его может любой человек.
2. Монтаж при помощи скоб. Такой способ предусматривает укладку деревянных брусков в кладку в четырех рядах от обреза. Одна часть скобы крепится прямо к мауэрлату, а вторая к предварительно зафиксированному бруску. Данный способ тоже не отличается сложностью, но его крайне нежелательно использовать в зданиях с большой нагрузкой на кровлю.
3. Монтаж при помощи шпилек. Шпильки диаметром около 10-12 мм монтируются в кладку. Поверх них временно укладывается мауэрлат и пристукивается молотком, после чего на нем остаются небольшие углубления в тех местах, где брус должен будет фиксироваться. Эти точки просверливаются насквозь, после чего мауэрлат можно устанавливать на крепления и закручивать гайки.
4. Монтаж при помощи анкерных болтов. Данный способ отличается максимальной сложностью и надежностью. Анкерные болты закладываются в бетон по всему периметру стены. Полученное крепление не только обеспечивает качественную фиксацию крыши, но и повышает прочность обреза стены, выполненной из легкого бетона.

Инструкция по возведению стропил

Несущие элементы кровли должны надежно крепиться к обвязке, для чего используется несколько способов. Если обустраивается крыша деревянного дома своими руками, то стропила могут быть исключительно наслонными.

Все дело в двух взаимоисключающих правилах:

• Стропила деревянных домов могут фиксироваться исключительно шарнирно;
• Фиксация висячих стропил может осуществляться только жестким образом.

Именно поэтому при обустройстве зданий, выполненных из дерева, может использоваться только наслонная стропильная система, установленная на шарнирах. Для монтажа такой крыши придется приобрести специальные элементы (обычно их называют салазками), которые обеспечат самостоятельное выравнивание кровли при усадке дома.

Создаваемая своими руками крыша одноэтажного дома, стены которого выполнены из кирпича или камня, может обустраиваться по любой схеме, но наибольшая эффективность достигается при жесткой фиксации стропильных ног. Установка каркасной системы может выполняться как с врубкой, так и без нее.

Для создания крыши с врубкой нужно сначала подрубить стропила таким образом, чтобы он плотно прилегли к мауэрлату. Выносить карниз в таком случае придется посредством кобылок, которые крепятся к стропильным ногам хотя бы с метровым нахлестом. Фиксация элементов конструкции может выполняться при помощи любых крепежей, но лучшим вариантом будут металлические уголки, закрепленные саморезами.

Если же кровля будет устанавливаться без врубки, то кобылки не потребуются – необходимый вылет каркаса будет выполнен за счет самих балок. Этот вариант несколько проще в обустройстве, поскольку для него не требуется точная подгонка всех элементов. Чтобы стропила хорошо прилегали к мауэрлату, применяются упоры или отдельные доски. Крепить элементы лучше так же, как и в предыдущем случае.

Крепление и усиление каркаса

Собранный каркас необходимо прикрепить к коробке постройки, чтобы всю конструкцию не сдуло порывистым ветром. Для фиксации вполне подойдет 4-мм проволока, куски которой обматываются возле стропильной ноги в точке ее опоры. Свободные концы проволоки крепятся к заблаговременно установленным в стене анкерам. В случае с деревянными домами вполне можно использовать скобы – их будет вполне достаточно для надежного удержания крыши на своем месте.

Для повышения прочности каркаса нужно уменьшить пролет стропил при помощи подкосов и стоек. Подкосы, как правило, устанавливают под углом 45 или 60 градусов относительно горизонтали. В качестве опор для стоек используются расположенные под ними стены или же специальные элементы, расположенные в пространстве между стенами.

Также конструкция может усиливаться затяжкой, которая снижает распирающую нагрузку. Это особенно актуально при использовании висячей стропильной системы. Для сборки каркаса обычно используется две затяжки, смонтированные при помощи саморезов с двух сторон относительно стропильных ног.

Обрешетка, гидроизоляция и вентиляция

На собранный каркас необходимо в первую очередь установить выбранный гидроизоляционный материал, а уже после этого можно крепить саму обрешетку. Ее конструкция и размеры используемых элементов подбираются индивидуально. Перед тем, как сделать крышу домиком своими руками, стоит прочитать отдельную статью о том, как правильно монтировать обрешетку.

Также стоит позаботиться о вентиляции, для которой необходимо:

• Обеспечить проход воздуха под кровлю через карнизы;
• Свободное перемещение воздуха под крышей;
• Беспрепятственный выход воздуха через коньковую часть кровли.

Монтаж покрытия и утепление крыши

Одним из заключительных этапов при сборке крыши является монтаж кровельного покрытия. О выборе подходящего материала и алгоритме его монтажа стоит прочитать статью соответствующей тематики.

Самый подходящий кровельный материал для самостоятельного монтажа – Ондулин. Это очень легкая кровля (1 м² весит всего 3,5 кг), которую можно поднять на крышу в одиночку и даже не порезаться. Установить на крышу Ондулин не сложнее, чем собирать мебель из ИКЕА, – справится даже непрофессионал. Не нужно тратить десятки тысяч рублей на кровельщиков. Во время монтажа можно спокойно ходить по крыше. 1 м² Ондулина выдержит нагрузку в тонну, кровля не прогнется и не потеряет форму. Еще ондулин не шелушится и десятилетиями выглядит, как новый.

В отличие от профнастила и металлочерепицы, Ондулин практически не греется на солнце, не собирает конденсат и не ржавеет, потому что в составе этой кровли совсем нет металла. Еще Ондулин не шумит во время дождя или града и крайне устойчив к возгоранию. Привезти Ондулин из магазина можно на собственной легковушке – не придется тратиться на спецтранспорт.

Последний этап – укладка теплоизоляционного слоя. В качестве утеплителя для крыши чаще всего применяется минеральная вата. Подбор толщины минваты нужно осуществлять, отталкиваясь от климатических условий в регионе, где проходит строительство.

Заключение

Монтаж крыши после подробного изучения уже не выглядит столь уж неподъемным занятием. Перед тем, как сделать скатную крышу, нужно хорошо подготовиться, запастись всем необходимым и спланировать работу. Если следовать четкому алгоритму и выполнять все работы с максимальным усердием, то в результате получится качественная и надежная конструкция, способная простоять не один десяток лет и надежно защищать здание от любых внешних воздействий.

Как сделать крышу дома своими руками – пошаговое руководство, инструкция по монтажу

Как построить крышу дома своими руками

У дома не бывает необязательных элементов. Плохо заложишь фундамент и строение может не выдержать. Сэкономишь на материале пола, стен — будешь мучаться от сквозняков. Вот и крышу нужно делать с умом. Правда, у большинства мастеров после других работ истощаются ресурсы — финансовые и личные. В таком случае крышу уже делают лишь бы была. А потом страдают от протечек, думают, как бы переложить черепицу. В помощь всем, кто собрался построить крышу дома своими руками, «КП» вместе с экспертом подготовила инструкцию.

Пошаговая инструкция по строительству крыши

— Кровля — одна из самых ответственных ограждающих конструкций любой постройки и тем более дома. Для частного дома чаще всего выбирают скатные крыши. И уже на стадии эскизного проекта понимают, будет ли это утепленная крыша с мансардным этажом или классическая с холодным чердаком, — рассказывает специалист службы технической поддержки торговой сети «Технониколь» Станислав Гапеев.

По форме скатные крыши бывают односкатные, двускатные, вальмовые, полувальмовые, шатровые. Форма крыши зависит не только от желаний будущего домовладельца или архитектора, но и зачастую обусловлены техническими возможностями: расстояние между несущими стенами, высота постройки, общий архитектурный ансамбль. Времена хаотичной застройки потихоньку уходят и современные поселки уже застраиваются с учетом общей архитектурной концепции.

Наиболее простыми в производстве работ можно назвать односкатную и двускатную кровли. Ниже публикуем пошаговую инструкцию по строительству крыши.

Как построить односкатную крышу

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с проектом конструкции применительно к своему дому. Допустим, вы решили, что будете возводить односкатную крышу. Проект будет зависеть исходя из площади постройки под ней.

• Так для небольших построек до 6 метров в длину достаточно будет подпереть кровлю стропилами и мауэрлатом.
• Если перекрытие доходит до 12 метров, тогда дополнительно монтируются промежуточные несущие стойки и опоры.
• Для больших домов в 16-18 метров прогоны обязательно скрепляются дополнительной схваткой.

Если вы не знаете, что означают эти строительные термины, не пугайтесь. По ходу материала мы будем объяснять каждое незнакомое слово.

Заказ пиломатериалов

Он делается на основе ваших расчетов. Калькуляторы расчета односкатной крыши можно найти в интернете. Это трудоемкий процесс, который требует от человека базового понимания чертежей и эскизов. С этим могут помочь в некоторых строительных магазинах. Важно учитывать нагрузку на стропила и исходя из этого определяться с шагом укладки, сечением и длиной.

— Стропильная система — это несущий каркас, основа любой скатной кровли. Как правило, собирается из дерева, в качестве стропильных ног выбирают доску 100х50 мм, шаг стропил обычно 600 мм. Но поскольку стропильная система — это несущие конструкции, то сечение стропил, шаг должны определяться проектным расчетом с привязкой к региону. Так, например, расчетная снеговая нагрузка в Екатеринбурге — 210 кг/м2, а в Ростове-на-Дону — 140 кг/м2, — говорит Станислав Гапеев.

Проверка инструмента

Если в вашей домашней мастерской чего-то не хватает, то самое время вместе с заказом пиломатериалов прикупить в строймагазине или на рынке недостающий инструмент. Вам точно понадобится пила, ножовка, сверла по дереву, уровень, молоток и различные крепежи.

Начинаем монтаж с мауэрлата

Это слово пришло к нам из Германии. Мауэрлат — это опорный брус, на который ставят стропила. Для монтажа берут брус сечением минимум 10×10 см.

Поскольку у односкатной крыши нет конька (ребро, которое образуется в месте соприкосновения двух скатов), его роль выполняет высокая стена. Стропила будем класть на два бруса, которые ставят с двух сторон.

Если дом деревянный, то роль мауэрлата выполнит верхний сруб. Если постройка из кирпича или камня, то нужно уложить опорный брус. Предварительно стоит покрыть рубероидом — его продают рулонами и он помогает в гидроизоляции.

Мауэрлат выносят, т.е. отодвигают от края стены дома на 50 см. Фиксируют анкерами с шагом не менее метра. Но не затягивайте их до конца. Прежде накиньте уровень. Если все ровно, тогда можно крепить. Анкеры можно заменить скобами или соединительными планками.

Делаем карниз

Вы же помните, что стропила должны выступать за габариты стен? В противном случае все осадки с крыши будут течь прямо вам под ноги или на стену дома. Нужно сделать карниз.

Вам понадобится собрать кобылку. Так именуют доски, которыми удлиняют стропила, чтобы вышел карниз. Сделать кобылку можно из того же бруса, но он должен иметь меньшую ширину. Чтобы не выпиливать, можно заранее приобрести пару стропильных досок потоньше. Если дом из камня или кирпича, вновь понадобится рубероидная прокладка.

Устанавливаем гидроизоляцию

Или ее еще называют пароизоляцией. Самый дешевый материал — пленка из плотного полиэтилена. Лучше, если она будет армирована, то есть укреплена специальной сеткой. Можно использовать рубероид или приобрести специальную изоляционную мембрану.

Но такой вариант годится лишь для сезонных домиков. Если хотите надежную крышу, придется раскошелится еще и на утеплитель.

Выполняем обрешетку

Она будет держать кровельное покрытие. Самый популярный материал для обрешетки — брус 50×50 мм. О том, какой шаг и сечение обрешетки предстоит выполнить, проще всего прочитать в инструкции к черепице, которую вы выбрали. Если планируете положить шифер, то на каждый его лист должна приходиться опора по меньшей мере из четырех брусков: по одному по краям и два в середине. Обратите внимание, что ондулин укладывается на сплошную обрешетку, а мягкая черепица и другие рулонные материалы требуют фанерного основания. Еще раз напоминаем: читайте инструкцию к своей кровле.

Покрываем кровлю

Финальный этап. К этому моменту у вас собраны все необходимые элементы и остается только уложить и зафиксировать покрытие.

Как построить двухскатную крышу

Делаем или ищем проект

Любое строительство нужно начинать с чертежа. Визуализация постройки послужит более точным работам. При возведении двускатной крыши крайне важно определиться с углом наклона. Золотой серединой считается угол не менее 25, но не более 55 градусов. Все зависит от числа осадков в вашем регионе. Поговорите с соседями, как им их крыша: справляется ли с потоками, нет ли протечек, поломок?

Гидроизоляция и утепление

Когда стропильные ноги установлены, можно начинать крепить пароизоляцию. Берите многослойные полиэтилен, который продают в строймагазинах. Его легко можно зафиксировать строительным степлером. Лучше сделать изоляцию двухслойной — над и под стропилами. А между ними проложить утеплитель. Не стоит класть голый утеплитель без пленки. За пару сезонов он вымокнет и потеряет свои свойства.

Обрешетка

Технология ее выполнения зависит от типа покрытия. Если вы покупаете металлочерепицу, то уточните шаг обрешетки под тип профиля у производителя или продавца. Для гибкой черепицы необходима сплошная обрешетка из ОСП или ФСФ фанеры. Но все равно с небольшим зазором, т.к. древесина расширяется и усыхает.

Монтаж покрытия

К этому этапу вы уже должны были определиться с кровельным материалом. Так как исходя из этого был построен каркас. Ондулин, профнастил, металлочерепица, композит или что-то другое — все зависит от вашего предпочтения и кошелька.

Какие работы нужно будет выполнить
при постройке крыши

Установка мауэрлата

Не забудьте, что все элементы из дерева неплохо было бы обработать антисептиком до начала монтажа. Так вы «закалите» материал и продлите срок службы бруса. А еще современные пропитки имеют противопожарную функцию.

Как мы уже говорили, мауэрлат — это опора для стропил. Прослойка между стенами и каркасом кровли. Некоторые пренебрегают его установкой вовсе. Это допустимо при монтаже беседок, веранд, сараев или уборных. Но если вы возводите дом для жизни, без этого опорного пояса крыша долго не простоит.

Самый популярный материал для мауэрлата — цельный брус 5×15, 10×15 см. Лучше без сучков, трещин и прочих дефектов. Это своего рода фундамент крыши. Он должен быть прочным. Крайний вариант — собрать опору из нескольких досок самому.

Вот последовательная инструкция по монтажу.

1. Раскладываем брус по периметру крыши: примеряем и выпиливаем в нужных пропорциях.
2. Если стена каменная, прокладываем битумную гидроизоляцию. Она раскатывается по несущей опорной стене.
3. От края стены делаем отступ в 20-50 см и укладываем брус.
4. Проверяем уровнем ровность укладки.
5. Крепим его анкером, скрученной проволокой или на металлические скобы.

Монтаж стропил

Чаще всего для стропил берут деревянные балки. Почему не металл, если он прочнее? Конечно, можно использовать и его, но тогда придется заниматься сваркой. Деревянные стропила бывают наслонными и висячими.

Наслонные стропила упираются в мауэрлат снизу и в конек сверху. Собираются наверху. Считаются простыми в монтаже. Укладка таким образом благоволит естественному проветриванию, которое важно для сохранения свойств древесины.

Висячие стропильные ноги упираются друг в друга наверху, а снизу скрепляются еще одной балкой, которую именуют затяжкой. Получается такой треугольник, который строители называют фермой. Более прочная конструкция, но кроме ваших рук для монтажа понадобится еще несколько.

В идеале рассчитывать стропильную систему должен проектировщик. Нужно учитывать:

• уклон;
• годовое количество осадков;
• материал кровли;
• температурный режим.

Если вкратце, то действует такой принцип: чем больше нагрузка на крышу, тем меньше шаг между стропильными ногами.

Обустройство гидроизоляции

Без нее невозможно качественно построить крышу дома. Раньше укладывали полиэтилен. Неважно какой, лишь бы попрочнее. Но сегодня строительные магазины предлагают большой ассортимент пленки в рулонах. У сертифицированных просчитан даже показатель паропроницаемости. В идеале он должен быть менее 1 г/кв.м.

Изолянт укрепляют специальной арматурной сеткой. Дополнительно его можно покрыть фольгой, чтобы уменьшить потери тепла. Вот порядок монтажа.

1. Осмотреть каркас крыши: никаких гвоздей и сучков, чтобы не порвал пленку.
2. Отмерить длину.
3. Раскатать необходимый кусок материала на земле.
4. Поднять наверх и зафиксировать степлером.
5. Куски пленки укладывают внахлест.
6. Стыки проклеивают скотчем. Лучше, если это будет особый скотч для изоляции.
7. Пленка должна быть натянутой.

Как мы уже писали выше, в идеале должно быть два слоя гидроизоляции: над и под стропилами. Между ними прокладывают базальтовый утеплитель толщиной хотя бы в 250 мм.

Изготовление обрешетки

Наиболее надежный материал — брус или доска хвойных. Между собой их скрепляют гвоздями. В зависимости от вида дальнейшего покрытия выполняют разряженную (с зазором в пару сантиметров) или сплошную (с зазором в пару миллиметров) обрешетку. Под битумную черепицу подойдет второй вариант. Для остальных предпочтительнее первый. Однако подробные указания есть в инструкции производителя кровли.

Покрытие кровли

Если ищите лучшее покрытие, то стоит присмотреться к металлочерепице или гибкой черепице. Самыми долговечными материалами считаются цементно-песчаная и керамическая. Экономные берут битумный лист. Профлист или ондулин чаще применяют для хозпостроек или летних домов.

Советы экспертов

— Материалов для скатной крыши сегодня великое множество, это связано как с развитием технологий, так и с историческим опытом, ведь даже первые жилища в виде шалаша тоже фактически со скатными крышами. Сегодняшний выбор — это металлочерепица, мягкая черепица, натуральная черепица, цементно-песчаная черепица, профлист, камышовая и другие, — рассказывает специалист службы технической поддержки торговой сети «Технониколь»Станислав Гапеев.

Каждый вид покрытия имеет свои достоинства и особенности. Наиболее распространёнными сегодня можно смело назвать гибкую черепицу и металлочерепицу. Гибкая черепица — это многообразие цветов и форм нарезок, объемная фактура, малое количество обрези, отсутствие коррозии, а еще она способствует лавинообразному сходу снега и не резонирует звук.

Металлочерепица — широкая цветовая гамма, типов профиля и полимерных покрытий, высокая скорость укладки, особенно, если речь о простых одно- или двускатных кровлях, давно известная технология. В зависимости от выбранного материала зависит шаг и наличие обрешетки и контробрешетки.

Например, для монтажа гибкой черепицы перечень действий будет выглядеть следующим образом:

• Стропильная система из стропильных ног 100х50 мм.
• Разряженная обрешетка из бруса 50х50мм, шаг определяется исходя угла наклона ската, но минимальный шаг 300мм.
• Сплошная обрешетка из ОСП 9-12 мм, листы укладываются в разбежку швов, оставляя расстояние между соседними листами 1 см.
• Монтаж подкладочного ковра, рекомендуется по всей площади кровли и обязательно в наиболее ответственных местах — карнизы, фронтоны, ендовы.
• Установка планок карнизных и фронтонных.
• Монтаж стартовой полосы из коньково-карнизной черепицы.
• Монтаж гибкой черепицы.

Для работы с гибкой черепицей потребуется только ручной инструмент: нож с выдвижным лезвием, молоток, разметочный шнур, рулетка, пистолет под герметик для мастики в картушах, ножницы по металлу для монтажа планок.

В том случае, если кровля у вас планируется с мансардным этажом, то добавьте к перечню материалов еще утеплитель. В среднем по России это 200-250 мм легких минераловатных плит, пароизоляционную пленку со стороны помещения и гидро-ветрозащитную мембрану со стороны улицы. А работы у вас начнутся с монтажа пароизоляции и далее весь кровельный пирог по порядку.

Популярные вопросы и ответы

Что лучше: односкатная или двускатная крыша?

Лучше хорошо собранная крыша. У каждой конструкции свои преимущества. Односкатная крыша куда проще в сборке. Она более экономичная с точки зрения расхода материалов. Чтобы построить такую, нужно меньше времени. Однако при такой конструкции хозяева дома практически лишают себя чердака.

Двускатные крыши более трудоемки с точки зрения сборки своими руками. Собрать такую одному будет проблематично. На каком-то из этапов однозначно понадобится вторая пара рабочих рук. Либо же придется строить временные опорные конструкции, чтобы поддерживали стропила, пока вы закрепляете их. Зато вы гарантировано получаете вместительный чердак. А если его еще и утеплить, то получится дополнительная комната.

Чем утеплять крышу?

Необходимый минимум толщины утеплителя составляет 200-300 мм. Сегодня в строительных магазинах доступно большое количество разных материалов.

Минераловата — номер один по распространенности. Чаще встречаются сделанные на основе базальта и стекловолокна. Есть пенопластовый утеплитель, главное достоинство которого невысокая цена и простая технология укладки. Но он зависим от нагрева — есть риск, что не выдержит, если крыша дома большую часть дня расположена на солнцепеке. Если взять совсем дешевый материал, то он может оказаться токсичным при нагреве.

Хорошие отзывы также пенополистирольные плиты, изовер и стекловата. Но все достоинства современных материалов для утепления крыши будут нивелированы, если произвести неправильную укладку. Помните, что в обрешетке должен оставаться зазор для вентиляции. Утеплитель должен быть шире, чем шаг между стропилами, а от внешней среды материал должен защищать слой пароизоляции.

Как можно упростить постройку крыши своими руками?

В специализированных строительных можно найти готовые системы скатных крыш как для холодного чердака, так и с утепленной мансардой. Это своего рода конструктор, который сразу включает все необходимые материалы: черепицу, стропила, утеплитель, гидроизоляцию, обрешетку, деревянный настил. К тому же к нему прилагается довольно точная инструкция по сборке. Однако такие решения могут стоить дороже, чем выбор и покупка материалов по отдельности. Как правило, такие предлагают крупные производители, а значит можно ждать достойного качества. К тому же в таком магазине помогут с расчетами.

Источник https://krovgid.com/krovlya/delaem-kryshu-na-srube-tonkosti-i-sposoby-montazha.html

Источник https://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/kak-sdelat-kryshu-doma-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo-instruktsiya-po-montazhu.html

Источник https://www.kp.ru/expert/dom/kak-postroit-kryshu-doma-svoimi-rukami/