Особенности обустройства выгребной ямы: обзор разновидностей, схемы, эксплуатация, откачка, руководство как правильно сделать своими руками

Сливная яма из кирпича своими руками: особенности «выгребной» технологии

Далеко не все владельцы дачных участков и частных домов имеют возможность подключения к централизованным инженерным системам. По этой причине многие задачи они вынуждены решать самостоятельно. Чтобы обеспечить комфортное существование вдали от цивилизации, хозяевам приходится задумываться об организации отведения бытовых стоков. Для этой цели одни покупают готовые емкости, другие сооружают конструкции из железобетона или бетонных колец. Однако некоторые хозяева выбирают другой популярный материал — кирпич. Работа эта не слишком проста, но такой отстойник-накопитель все-таки можно сделать самостоятельно. Если решение владельцами еще не принято, то им не помешает узнать, что такое «сливная яма из кирпича своими руками», какие трудности ждут мастера, и что за конструкцию они получат в результате этой операции.

Как работает сливная яма?

Выгребная или сливная яма — это специальный резервуар, чья главная задача — сбор и хранение нечистот. Это обязательный элемент любой автономной канализационной системы. Такой простейший септик требует периодической откачки отходов с помощью ассенизаторской техники, с канализационной системой дома он соединен трубой, уложенной под уклоном. К этой же яме иногда подводят каналы, идущие от других объектов, — от туалета «типа сортир», от бани или иных благоустроенных зданий. Сливная яма может быть на участке не в единственном экземпляре. Это решение вполне оправдано, если баня находится в дальнем конце территории. Однако этот вариант многие хозяева не рассматривают, потому что такого «расточительства» не позволяет площадь владения.

Разновидности конструкций

Размеры и форма сливной ямы зависят от количества жильцов и их готовности пожертвовать больше времени на сооружение той или иной конструкции.

Из чего состоит простой септик?

Любое герметичное сооружение для сбора нечистот обязано иметь определенный список элементов. В него входит:

• сам резервуар, объем которого выбирают, исходя из количества человек, постоянно проживающих в доме;
• отверстие, предназначенное для слива канализационных стоков;
• люк с крышкой для контроля и регулярной откачки отходов;
• вентиляционный канал, отводящий опасные газы.

Последний элемент в системе обязателен, в противном случае по участку будут «витать» малоприятные запахи, а высокая концентрация газов в любой момент может стать причиной взрыва.

Разновидности сливных емкостей

Сливная яма из кирпича своими руками — операция, первым этапом которой становится выбор вида конструкции. Ассортимент таких резервуаров не слишком велик, но идеальную конструкцию для конкретных условий он найти позволяет. Накопитель для нечистот может быть:

• герметичным;
• разделенным на секции;
• с проницаемыми стенками;
• или полностью лишенным дна.

Чтобы разобраться, какой из вариантов является наиболее подходящим для конкретных условий, надо познакомиться с каждой из разновидностей.

1. Герметичные сливные ямы являются спасением, единственным возможным вариантом на участке, где грунтовые воды расположены близко к поверхности. Совершенно герметичная емкость не даст возможности загрязнять окружающую среду, зато она потребует регулярной откачки стоков.
2. Конструкции, разделенные перегородками. Их может быть или несколько, или всего одна. Секции соединяют переливами. Это уже более совершенная емкость, похожая на настоящий септик, где жидкость фильтруется поэтапно, постепенно очищаясь от отходов, обрабатывается бактериями.
3. Проницаемые сливные ямы. Это еще один популярный вариант, который приходится использовать, если пропускная способность грунта недостаточна для того, чтобы обеспечить полную утилизацию отходов. В этом случае в стенках делают небольшие отверстия. На дне таких резервуаров устраивают гравийно-песчаный фильтр, его рекомендуемая толщина — 1 метр.
4. Бездонные конструкции — простейшие сооружения, так как в этом случае необходимо соорудить только стенки, дно бетонировать не приходится. Для таких сливных ям на грунте также обустраивают фильтр из песка и гравия. Жидкость, постепенно просачиваясь через этот слой, будет очищаться. Однако полностью безопасной для окружающей среды она не станет.

Чаще всего из кирпича возводят либо герметичную емкость, которую из-за почти полной безопасности для природы можно назвать идеалом, либо проницаемую. Нередко мастера выбирают круглую конструкцию, но оптимален прямоугольный вариант, самый простой для кладки стен.

Сооружение из кирпича: его плюсы и минусы

Если сливная яма из кирпича кажется привлекательным вариантом, то нужно рассмотреть ее особенности, узнать о преимуществах и недостатках сооружения. Сначала, по традиции, о первых.

Достоинства кирпича для резервуара

Железобетон или бетонные кольца не дают возможности создать конструкцию любой формы: в этом случае элементарный септик будет или прямоугольным, или круглым. Кроме того, кольца сильно ограничивают в размерах. Если рассматривать кирпич с точки зрения вариативности, то в этом случае строители не ограничены ни шириной и длиной, ни формой сливной ямы. Но это еще не все преимущества старейшего строительного материала в роли выгребного сооружения. К «могучей кучке» плюсов присоединяется:

• менее трудоемкая, не такая длительная работа, если сравнивать кирпичную кладку с заливкой бетонной емкости, которая потребует паузы для набора прочности;
• шанс познакомиться со всеми кладочными «премудростями» на конструкции, которая все равно будет «прятаться» под землей, это большой плюс для новичков;
• устойчивость материала в любых неблагоприятных условиях: блоки успешно противостоят морозному пучению, высокому уровню грунтовых вод;
• возможность пустить в дело «завалявшийся» старый кирпич, который не годится для других, «чистых» работ;
• стойкость к перепадам температур, ненужность дополнительной защиты стен, их утепления.

Самый большой плюс относится к выгоде бережливых хозяев. Это крайне низкая себестоимость, если кирпич, бывший в эксплуатации, в хозяйстве уже есть. В этом случае более дешевых альтернатив почти не остается. Если говорить еще и о надежности конструкции, то достойные соперники у искусственных камней вовсе отсутствуют.

Минусы кирпичных накопителей

С почти со всеми плюсами спорить не приходится, но недостатки у практичного, популярного стройматериала все же существуют. К этой категории относится:

• не слишком впечатляющий срок службы: агрессивная среда и высокая влажность сокращают «жизнь» герметично-кирпичной сливной ямы до 15 лет, потом она начнет пропускать небезопасные отходы в грунт;
• быстрое заиливание конструкции: для решения этой проблемы сооружают резервуар, в котором делают несколько секций (минимум — две), только одна из них становится главным отсеком для стоков.

Качество работ в этом случае не менее важно, чем при строительстве кирпичных стен здания, поэтому мастеру придется точно следовать технологии. Это главная трудность для тех, кто только решил попробовать себя на новом «поприще», потому что даже минимальные навыки работы с кладкой задачу сильно упростят. Минусом можно считать процесс, который не назвать быстрым, особенно если сравнивать его с созданием конструкции из бетонных колец.

Сливная яма из кирпича своими руками

Такая операция, касающаяся строительства потенциально опасного сооружения, всегда требует тщательной подготовки. Чтобы не нанести непоправимый ущерб окружающей среде, сначала определяют оптимальное место для данного резервуара, а затем высчитывают его вместимость, выбирают подходящие размеры.

Выбор места для строительства и расчеты

Место для любой выгребной ямы выбирают в соответствии с санитарными нормами.

Требования к месту

Согласно СНиП, приемник для отходов должен быть удален от объектов на следующее (минимальное) расстояние:

• 25 м (глина, суглинок), 50 м (песок, супесь) — от естественных водоемов;
• 3 м — от дороги (для подъезда ассенизаторской машины);
• 3 м — от деревьев, 1 м — от кустарников;
• 10 м — от центрального водопровода;
• 8-10 м — от жилого дома;
• 12 м — от колодца;
• 1-2 м — от забора.

Для участков со сложным рельефом есть еще одно требование: накопитель канализационных стоков должен в любом случае располагаться ниже, чем искусственный источник воды.

Расчеты

При расчетах будущей конструкции нередко выбирают более простой вариант — использование усредненных нормативов. Этот способ подразумевает умножение количества человек, которое постоянно живет в доме, на 0,5 м 3 . Принято считать, что каждый проживающий использует в сутки 150-180 л воды. К этой цифре добавляют еще 320-350 л. Это объем считается достаточным для всей бытовой техники, которая расходует жидкость.

Стандартная глубина выгребной ямы — 3 м, однако в этом случае предпочитают чуть меньшие значения — 2 или 2,5 м. Причина — более простое обслуживание резервуара ассенизаторской техникой. Расчет параметров зависит от конфигурации будущей сливной ямы. Есть лишь два популярных варианта — форма цилиндра и куба.

Второй способ сооружения отстойника более привлекателен, так как при такой, относительно простой, кладке мастер вряд ли столкнется с серьезными трудностями. Однако считается, что круглая конструкция имеет большое преимущество — она более надежна, если в отстойнике появляются дефекты. Но надо рассмотреть расчеты для обоих сооружений.

1. Параметры конструкции-куба получают довольно легко. Чтобы вычислить площадь прямоугольного основания, полученный объем делят на выбранную высоту конструкции. Подбор ширины и длины ямы никаких трудностей не обещает.
2. Чтобы рассчитать размеры накопителя цилиндрической формы, используют формулу — S=πr 2 , где искомое это площадь, π — знаменитое число «пи», а r 2 — радиус в квадрате. Известную уже площадь делят на «пи», а из результата извлекают корень.

К полученным значениям перед разметкой добавляют толщину стен и бетонного основания, если планируется строить герметичную конструкцию. В последнем случае обычно используют плиту, имеющую толщину от 300 до 400 мм. Стандарты для кирпичных стен — 250 мм для наружных стен, 120-130 мм — для внутренних перегородок.

Рытье котлована, обустройство дна

Этот этап довольно прост, но особенности он все-таки имеет. Стенки по традиции делают вертикальными. Если грунт легкий, то их дополнительно укрепляют деревянными конструкциями. Дно копают с небольшим уклоном в том месте, где будет располагаться люк. Наклон нужен для того, чтобы ассенизаторская машины имела возможность выкачать все содержимое емкости.

Герметичное дно требует от мастера определенных жертв. В этом случае потребуется больше времени и средств на его обустройство, однако для многих важнее надежность, абсолютная безопасность выгребной ямы. Вариантов существует два. Простой — монтаж готовой железобетонной плиты с отверстием-люком, сложный — ее самостоятельное изготовление.

Если выбран последний способ, то сначала в котлован засыпают песчаную подушку, ее толщина — 150 мм. Ее разравнивают, проливают водой, тщательно утрамбовывают, не забывая про необходимость оставить уклон. На дно укладывают армирующую сетку, затем заливают цементный раствор. Полностью стяжка высыхает спустя 4 недели, но работы над данной конструкцией можно продолжать через неделю.

Если сливная яма не предполагает наличие дна, то делают не стяжку, у «фундаментальную ленту» для стенок выгребной ямы. В этом случае сооружают опалубку, в которую также помещают армирующую сетку, затем заливают бетон. На дно готового накопителя укладывают слои песка и гравия.

Кирпичная кладка

Идеальная сливная яма из кирпича — сооружение, сделанное их красных керамических блоков. Однако для самодельных конструкций нередко используют то, что есть под рукой, поэтому для такой цели вполне годятся и белые силикатные параллелепипеды.

Этапы

Чтобы приготовить цементный раствор рекомендуют покупать качественный цемент: как минимум М400. Пропорции раствора — вода (0,8 части), глина либо гашеная известь (0,5 части), песок (3) и цемент ((1). Чтобы гарантировать однородность массы, главные компоненты смеси обязательно просеивают. Оптимальная консистенция раствора — та, что напоминает довольно жидкую сметану.

Схему кладки выбирают в зависимости от толщины стен. Типичной для этих конструкций является кладка в полкирпича, ее толщина 120 мм. Если выбрана стена в кирпич, то ее ширина составляет 250 мм. Когда запланирована конструкция с проницаемыми стенами, то в этом случае кладка всегда «полукирпичная»: между соседними кирпичами делают отверстия, чтобы отстоянная жидкость беспрепятственно уходила в грунт. Для круглых накопителей идеальным вариантом остается кладка в один кирпич.

Для кладки первого ряда кирпичей на дне устраивают глиняный замок, толщина которого из-за необходимого уклона неоднородна. Горизонтальность кирпичей сразу же проверяют уровнем. Перед укладкой второго ряда в углах конструкции фиксируют блоки-маяки, их также проверяют уровнем и отвесом. Смещение рядов (перевязка) обязательно, независимо от того, какая сливная яма возводится — круглая или прямоугольная.

Потом между элементами натягивают шнур, который станет ориентиром для следующего ряда. Таким же образом веревочные маяки используют для укладки всех последующих рядов. Тем, кто впервые знакомится с этой работой, рекомендуют проверять практически каждый уложенный кирпич.

Особенности работы

Сливная яма из кирпича своими руками — та операция, что кажется очень простой, однако эту работу нельзя назвать элементарной. Постоянная проверка на горизонтальность и вертикальность — только одно из требований.

Но основание наносят раствор, его слегка разравнивают, затем сверху укладывают кирпич, по которому постукивают кельмой до тех пор, пока он не займет корректное положение. Излишки раствора удаляют. Другой способ — нанесение раствора не на основание (на готовый ряд), а на кирпич. В этом случае это единственное отличие, так как все остальные действия выполняют аналогично.

Будущему мастеру надо знать об особенностях кладочных работ, поэтому ему помогут некоторые советы-подсказки.

1. Размеры швов между кирпичами — от 8 до 10 мм. Точное их соблюдение сделает кладку максимально прочной.
2. Перед работой кирпичи увлажняют водой (замачивают), эта подготовка улучшает сцепление блока с кладочным раствором.
3. После каждого пятого ряда в стены вмуровывают армирующую сетку, делающую конструкцию максимально стойкой.
4. Чтобы избежать лишней суеты, до работы кирпичи небольшими порциями раскладывают около стен.

Особое внимание надо уделить отверстию для входа канализационной трубы. Это место тщательно заделывают раствором. Уклон, ведущий к сливной яме, — условие, обязательное для трубы. Точно так же, как ее утепление и монтаж ниже уровня промерзания грунта.

Гидроизоляция, перекрытие ямы

После высыхания раствора стены штукатурят. Затем их покрывают самым популярным составом — битумной мастикой. Потом переходят к установке верхнего перекрытия. Самым лучшим вариантом остается готовое изделие — бетонная плита, уже имеющая люк и крышку. Альтернативы — деревянная конструкция и железобетонный элемент собственного изготовления.

Перекрытие из дерева не лучшее решение, так как спустя несколько лет такая защита потребует замены. Сооружение бетонной крышки иногда совмещают с этапом создания основания сливной ямы, однако многие делают по-другому: заливают перекрытие на готовую уму. Для его изготовления также требуется опалубка. Размеры плиты должны превышать размеры кирпичной конструкции на 300 мм, это минимум.

Работу по заливке делят на два этапа: сначала заливают небольшой слой раствора, затем не него укладывают арматуру, потом заливают оставшуюся смесь. Помимо довольно просторного люка (диаметр — минимум 700 мм) в плите предусматривают отверстие для вентиляционного канала. Этот бетонный элемент должен полностью набрать прочность, поэтому его оставляют в покое на 4 недели.

Готовую конструкцию укладывают на стены, сверху наносят гидроизоляционный слой, или застилают рубероидом (толстой полиэтиленовой пленкой). Сверху накопитель закрывают слоем грунта, предварительно установив вентиляционную трубу. Для этой роли лучше всего подходят пластиковые изделия с диаметром около 100 мм. Сверху вентиляционный канал защищают колпаком, снизу — решеткой с мелкими ячейками.

Сливная яма из кирпича своими руками — операция вполне выполнимая, однако на длительный срок эксплуатации можно надеяться только в том случае, если работа была проведена качественно, а технология не нарушалась ни на йоту. Чтобы представить, как выглядит этот процесс, лучше посмотреть популярное видео, автор которого с готовностью отвечает на вопросы зрителей:

Особенности обустройства выгребной ямы: обзор разновидностей, схемы, эксплуатация, откачка, руководство как правильно сделать своими руками

Выгребная яма, также хорошо известная, как канава для сбора канализационных стоков, чаще всего ассоциируется с деревенским или дачным туалетом типа сортир.

При появлении более современных септиков и канализационных автономных систем выгребные ямы потеряли былую популярность, но до сих пор такие бюджетные сооружения эксплуатируются при сезонном проживании в загородных условиях и отсутствии централизованной сточной сети.

Что из себя представляет выгребная яма?

Традиционно выгребные ямы представляют собой простейшие устройства, предназначенные для сбора стоков и бытовых отходов. Такие канализационные ёмкости обустраиваются в соответствии с определёнными правилами.

Для возведения могут использоваться железобетонные сборные кольца и кирпич, подручные материалы, а также готовые металлические или пластиковые ёмкости.

Зачем нужна и где используется?

Выгребная яма до сих пор остаётся сравнительно быстрым и вполне экономичным решением, посредством которого можно легко благоустроить простейшую канализацию на дачном участке.

При этом качественно возведённое сооружение способно обеспечивать достаточное удобство и эффективность эксплуатации в условиях отсутствия загрязнения окружающей среды.

Как работает: принцип действия и особенности проектирования

Одно из самых древних канализационных устройств, изобретённых человечеством, отличается простотой. Принцип действия ямы напрямую зависит от типовых особенностей и конструкции выгребной ямы, которая может быть герметичной или без донной части.

Загрязнённые сточные воды разлагаются естественным способом, а при заполнении выгребной ямы всё содержимое откачивается посредством ассенизаторской машины.

В герметичных сооружениях не допускается просачивание сточной жидкости непосредственно в грунт. Стены могут быть выполнены из разных материалов, но чаще всего используется кирпич или готовые бетонные кольца. Донная часть заливается цементным раствором.

Эффективное разложение стоков обеспечивается внесением специальных биопрепаратов, но в любом случае необходима систематическая откачка канализационных вод с привлечением специально техники или при помощи насосного оборудования.

Выгребные ямы поглощающего типа представляют собой традиционный фильтрующий колодец, который имеет только стены. Донная часть снабжается специальным слоем в виде гравия, щебня или песка.

Такой вариант канализационного сооружения является максимально экономичным, а часть сточных вод естественным способом впитывается в грунт. Откачивать стоки потребуется реже, но конструкция не предназначена для эксплуатации на участках с высоким залеганием грунтовых вод.

Существующие разновидности

Классификация выгребных ям зависит от частоты их использования, а также конструкционных особенностей и материала, используемого в изготовлении.

Если сооружение эксплуатируется в нерегулярном режиме, то достаточно использовать дешёвый временный отстойник простой конструкции.

Из бетонных колец

Для самостоятельного строительства выгребных ям с применением бетонных колец потребуется привлекать специальную грузоподъёмную технику или использовать треногу, которая позволит опустить тяжёлые изделия на дно выкопанного котлована.

Донная часть котлована может армироваться и заливаться стандартным бетонным раствором, после чего монтируются ЖБИ кольца. Преимущества такой конструкции — самостоятельное возведение и доступная стоимость.

Недостатки представлены необходимостью обеспечить доставку на участок тяжёлых колец.

Герметичная

Сливные ямы герметичного типа более безопасны для окружающей среды, но потребуют частой откачки канализационных вод. Максимально удобны одно- или многокамерные сборники, в которых стоки очищаются механическим способом.

Конструкция чаще всего выполняется из бетонного раствора, которым заливается донная часть котлована и стены. Круговое армирование позволяет сделать сооружение не только герметичным, но и максимально прочным.

Преимущества конструкции — относительная простота изготовления своими руками. Недостатки представлены необходимостью в регулярном режиме производить откачку стоков.

Без откачки

Выгребные ямы без откачки могут возводиться по разнообразным технологиям, но формулировка «без откачивания» не предполагает полное отсутствие обслуживания сооружения. Эксплуатация такой ямы включает в себя процесс переработки сточных вод.

Такие конструкции используются преимущественно для сбора относительно чистых сточных вод из бани или душа, и обустраиваются преимущественно на песчаных грунтах с хорошей пропускной способностью.

Преимущества конструкции — лёгкость самостоятельного возведения, низкие расходы на устройство и обслуживание. Недостатки — высокий риск загрязнения окружающей среды.

Из кирпича

Примитивная кирпичная конструкция автономной канализации может быть герметичной или без устройства дна, но с толстым дренажным слоем.

Такие варианты сливных ям из кирпича хорошо зарекомендовали себя в сборе и переработке стоков, поступающих из канализации.

Самостоятельное создание выгребной ямы из кирпича не предполагает наличия строительных профессиональных навыков, а тип конструкции выбирается в зависимости от особенностей грунта и количества пользователей.

Преимущества конструкции — простота возведения своими руками, низкие расходы на обустройство. Недостатки — зависят от типа конструкции.

Готовые изделия от производителя

Заводские септики-отстойники или готовые накопительные ёмкости отличаются материалом изготовления, объёмом, формой и конструктивными характеристиками.

Нечистоты, которые скапливаются в септике, проходят эффективную очистку или утилизируются на станциях.

Более совершенная конструкция отстаивает сточные воды, а разложение осадка обеспечивается микроорганизмами. После эффективной обработки жидкость может использоваться для поливов, но оптимальным вариантом является дренирование в грунт.

Преимущества септика представлены отсутствие необходимости возводить сооружение своими руками. Недостатки — довольно высокая стоимость некоторых видов готовых ёмкостей.

С использованием бактерий

Бактериальная полезная микрофлора аэробного и анаэробного вида повышает эффективность разложения сточных вод. Такие препараты выпускаются в форме жидкости, порошка или гранул, а также пакетов, которые самостоятельно растворяются в водной среде.

В простейших сооружениях применяются анаэробные бактериальные препараты, в которых содержатся ферменты, служащими катализаторами для активного разложения органики стоков.

Преимущества использования различных биопрепаратов для выгребных ям очевидны: быстрое и эффективное разложение канализационных вод, более редкое откачивание, а также отсутствие неприятного запаха на территории.

Инструкция как сделать выгребную яму самостоятельно

Своими руками возводятся сооружения сточных ям квадратной, прямоугольной или круглой формы.

При этом последний вариант принято считать более целесообразным, что обусловлено незначительной нагрузкой на стенки конструкции.

Предварительно следует определиться не только с формой, но и с оптимальным объёмом, а также конструкционными особенностями.

Схемы: без дна, герметичная, из бетонных колец

Выделяется три основных варианта выгребных ям, которые наиболее часто обустраиваются своими руками на придомовых загородных и дачных территориях: поглощающие отстойники в виде ямы без дна, герметичные конструкции и накопители на основе бетонных колец.

Основные этапы самостоятельного возведения ямы без дна представлены копкой котлована и прокладкой трубопроводной сети от домовладения. На дно засыпается слой дренажа.

Вентиляция является необязательным, но желательным элементом при обустройстве поглотительных сточных резервуаров, а откачка ямы выгребной осуществляется по мере необходимости.

Герметичные выгребные ямы чаще всего обустраиваются с применением готовых заводских резервуаров. Такая пластиковая или металлическая ёмкость устанавливается на качественно забетонированное дно заранее выкопанного котлована соответствующих размеров.

При этом регулярная очистка накопительного резервуара от ила, а также выкачка сточных вод являются обязательным условиями эксплуатации септика.

Канализационный накопитель, изготовленный из бетонных колец, может быть герметичным или поглощающим, одно- или двухкамерного типа.

После выкопки котлована на бетонное дно или дренажный слой устанавливаются кольца, подводится водоотводная труба из домовладения и монтируется крышка, которая препятствует замерзанию стоков и предотвращает выход запахов канализации наружу.

Как правильно рассчитать нужный объем

Самостоятельная чистка канализационного резервуара в виде выгребной ямы — мероприятие трудоёмкое, а откачать при необходимости сточные воды можно несколькими способами.

При этом частота выполнения таких работ напрямую зависит от правильности выбора объёма ямы. В соответствии с установленными нормативами, кубатура накопительного резервуара для стоков рассчитывается с обязательным учётом количества использующих канализационную систему.

Стандартная формула для определения объём выгребной ямы при обустройстве частного домовладения:

• N — количество пользователей;
• V_с/ч — объём воды (литры) за сутки, расходуемый одним пользователем (150-200 л);
• n — временной промежуток между откачкой стоков из ямы (14-15 дней).

При расчётах важно предусмотреть форс-мажорные обстоятельства, которые могут возникать в процессе эксплуатации канализации, например больший расход воды. Размеры выгребной ямы определяются по следующей формуле:

• а — длина ямы;
• b — ширина ямы;
• h — глубина ямы.

Если по расчётам глубина ямы превышает два метра, то для обустройства используются готовые пластиковые цистерны, но необходимый объём накопителя можно достигнуть путём увеличения параметров ширины и длины котлована. Максимальное заглубление непроницаемых ёмкостей составляет 3 м, что обусловлено особенностями техники для откачивания стоков.

Оптимальным является вариант, при котором глубина выгребной ямы в два раза превышает её длину или ширину.

Если планируется осуществлять чистку автономной канализации один раз в месяц, то стандартный объём накопительной ёмкости должен примерно на 30-45% превышать показатели среднемесячного расхода воды.

Приблизительный объем выгребной ямы на семью, состоящую из четырёх или пяти человек — один кубометр в сутки.

Где выбрать место

В соответствии с действующими санитарными нормами выгребную яму следует располагать на удалении не менее 12 м от зданий и на расстоянии 20 м от любых водных источников.

Соседский забор должен находиться не менее чем в полутора метрах от канализационного сборника. К яме обязательно обеспечивается подъезд специальной ассенизаторской машины.

Установка проводится в месте, которое находится ниже уровня расположения водозабора в виде шахтного колодца или скважины.

Следует отметить, что отступ от точки водозабора до сливной ямы определяется для каждого конкретного участка строго индивидуально, но с обязательным учётом состава почвы и направления грунтовых вод.

От обочины прилегающих к участку дорог требуется отступать минимум 5 метров. Если вблизи выгребной ямы располагается естественный или искусственный водоём, то накопительный резервуар обустраивается не ближе 30 м к береговой линии, что определяется действующими на сегодняшний день санитарными нормами.

Подготовительные и земляные работы

На предварительном этапе выполняется разметка места под обустройство выгребной ямы. Вне зависимости от запланированной формы накопителя, периметр размечается с необходимым запасом по общей длине сторон (20-30 см).

Если под бетонные кольца выкапывается круглый котлован, то диаметр выгребной ямы должен в обязательном порядке превышать размеры кольца примерно на четверть метра. Такой запас обеспечивает беспроблемную укладку всех изоляционных материалов.

Для рытья котлована под установку герметичного приёмника большого объёма целесообразно привлекать технику. Например, копку круглого котлована под выгребную яму на основе бетонных колец легко осуществляет малогабаритная техника с буром, соответствующим диаметру кольца.

Самостоятельное выкапывание круглого котлована предполагает обязательную проверку уровнем вертикальности стенок, а даже незначительное отклонение сделает невозможным ровную установку кольца. После получения запланированной глубины, стенки и донная часть котлована тщательно выравниваются.

Обустройство выгребной ямы и запуск в эксплуатацию

Самостоятельное обустройство придомовой выгребной ямы в качестве части водоотводящей системы выполняется в соответствии с действующими на сегодняшний день санитарными нормами.

Диаметр канализационной трубы, которая входит в сточную яму, должен составлять 10 см, а глубина прокладки в грунте не может быть менее 120 см, чем обеспечивается сохранность трубопровода в зимний период. Уклон трубы по направлению сточной ямы — не менее 3-4%.

Донная часть канализационного накопителя обустраивается с наличием обязательного уклона в сторону люка. Такая конструктивная особенность позволяет обеспечить наиболее качественное откачивание скопившихся нечистот.

Чтобы исключить риск чрезмерного скопления газа в яме, требуется установить стандартную вентиляционную трубу, диаметр которой составляет 10 см. При этом выводится вентиляционный стояк на высоту 60 см или более над уровнем грунта.

Обустройство герметичного канализационного накопителя предполагает оштукатуривание внутренней поверхности стен и выполнение их железнения.

По внешнему периметру кирпичная или шлакоблочная кладка промазывается жирной глиной. Донную часть выгребной ямы также следует промазать глиной, после чего забетонировать и произвести железнение.

Качественная гидроизоляция сооружения предотвратит наполнение резервуара сточными, дождевыми или талыми водами.

Частые ошибки при обустройстве

Несмотря на кажущуюся простоту традиционной выгребной ямы, существует целый ряд ошибок, которые могут сделать эксплуатацию обустроенного своими руками накопителя сточных вод невозможной:

• нарушение санитарных норм при выборе места для расположения, что вызывает заражение местности патогенными бактериями;
• появление на придомовой территории сильных и неприятных канализационных запахов при отсутствии правильной вентиляции;
• невозможность обеспечить своевременное и регулярное откачивание сточных вод при отсутствии подъездных путей для ассенизаторского автомобиля;
• промерзание водоотводной системы в результате неправильного выбора глубины прокладки канализационного трубопровода;
• быстрое переполнение выгребной ямы сточными водами при ошибочном расчёте объёма канализационного накопителя.

Выбор типа и размеров, а также места установки очистного автономного сооружения обязательно должен базироваться на геодезических и почвоведческих данных, характеристиках пробы грунта, а также учитывать глубину залегания основных водоносных горизонтов.

Правила эксплуатации

В закрытых выгребных ямах переработка содержимого осуществляется анаэробными бактериями, а открытые отстойники для жидких отходов человеческой жизнедеятельности отличаются тем, что стоки перерабатываются аэробной бактериальной флорой.

В любом случае, при эксплуатации очистного сооружения неполного цикла в виде выгребной ямы необходимо учитывать правила.

Требования, предъявляемые к эксплуатации уличного накопителя стоков, прописаны в СанПиН 42-128-4690-88 (https://yadi.sk/i/j5gvK_ZRXtfgpw) и 30-02-97.

Нормативными документами запрещено бесконтрольное возведение подобных сооружений, а также определены основные правила обслуживания автономных накопителей для стоков в процессе эксплуатации.

При нормальном функционировании выгреба его обслуживание имеет необременительный характер. Ежегодно проводится ассенизация и профилактические мероприятия, но в процессе эксплуатации и под воздействием естественных условий могут возникать проблемы с выгребной ямой.

В этом случае осуществляется эффективное разжижение всей заиленной смеси, а также применяются биологические препараты и специальные химические средства.

Как проводится откачка выгребных ям

Очистка выгребной ямы вручную — трудоёмкий процесс, предполагающий использование бытовых вёдер и фекально-дренажного насоса.

Ассенизаторские машины выполняют забор жидких стоков и твёрдого осадка из резервуара выгреба с их последующим вывозом на утилизацию.

Средняя стоимость чистки выгребной ямы зависит от нескольких факторов:

• близость расположения к дороге для подъезда специальной техники;
• глубина выгребной ямы;
• наличие спрессованного осадка;
• необходимость выполнять размыв осадка;
• общий объём откачиваемых стоков;
• месторасположение объекта.

Положительное влияние на состояние выгребной ямы оказывают специальные биологические препараты, состоящие из микроорганизмов, питающихся нечистотами.

Они безопасны и не оказывают разрушительного воздействия на материалы, используемые в строительстве выгреба.

Что ещё нужно знать: полезные рекомендации мастеров

Обустройство выгребной ямы своими руками не вызывает сложностей, но специалисты в сфере возведения канализационных накопителей рекомендуют максимально внимательно отнестись не только к выбору места расположения, но и подбору строительного материала.

Одним из лучших вариантов станет изготовление сливной ямы из кирпича или камня.

Если отсутствуют ограничения в денежных средствах, то выбор желательно остановить на готовых пластиковых ёмкостях. Пластик — это практически «вечный» материал, обеспечивающий полную герметизацию, что особенно важно на глинистых почвах.

Следует помнить, что любой сливной резервуар без дна в плане бюджета является менее затратным, а герметичные сооружения стоят значительно дороже.

Традиционные выгребные ямы отлично справляются с водоотводными функциями в местах, где отсутствует возможность подключения к централизованной системе канализации. Обустройство выгребной ямы на загородной территории предполагает продуманный подход, а также грамотное определение вида конструкции сточного накопителя.

Тем не менее, даже самое современное сооружение нуждается в процессе эксплуатации в правильном и регулярном обслуживании.

Процесс копки траншеи под канализацию и правила укладки труб

Чтобы правильно проложить канализационную систему в частном доме предварительно занимаются копкой траншеи.

Все стандарты – глубина, укрепление стенок, должны быть соблюдены в соответствии с нормативными документами.

Если организовать копку траншеи и ее дальнейшее обустройство неправильно, есть риск, что в будущем возникнет чрезвычайная ситуация.

Чтобы избежать последствий, придерживаются актов СНиП, а также соблюдают технологию рытья.

Когда применяется?

Организовать нормальные условия для комфортной жизни в доме без канализационной системы невозможно. Проходя по внутреннему трубопроводу отходы транспортируются к внешним магистралям, по ним достигая септика.

Если трубы уложены в траншеи правильно – такая система может существовать несколько десятков лет. Чтобы организовать канализационную систему, предварительно выкапывают траншеи.

Есть несколько ситуаций, когда прокладка в колею необходима:

• трубы не должны находиться на видном месте на участке;
• расстояние от объекта до септика большое и проложить трубу на поверхности не получится;
• климатические условия;
• соблюдение требований нормативных документов;
• защита от механических повреждений;
• экономия земли на участке.

Есть ситуации, когда прокладка труб в траншеях нецелесообразна. На это влияют суровые климатические условия, в которых проживает десятая часть страны.

Например, если среднегодовая температура в регионе слишком низкая, то наблюдается постоянная мерзлота.Проложенные в грунте трубы канализации могут промерзнуть. Из-за этого их располагают на поверхности земли. Расположение сверху грунта также удобно для проведения ремонтных работ.

Также прокладывать трубу под землей не имеет смысла, если внешний отрезок небольшой. Тогда можно монтировать канализационные трубы сверху грунта, доведя их до септика.

Параметры и требования

При самостоятельной копке траншеи и прокладывании труб в ней руководствуются сборником СНиП 2.04.03 от 1985 года. В нормативном документе указаны четкие стандарты для глубины, ширины и правил укрепления траншеи.

Для частного дома требования будут следующими:

• трубы закладываются на глубине от 0,8 до 1,4 метра в траншею;
• глубина промерзания в средней полосе России составляет 300 мм, поэтому труба должна лежать ниже уровня промерзания на 30-50 см;
• от поверхности грунта до самой трубы должно быть не менее 70 см.

При организации системы под бетонной площадкой, а также в местах, где постоянно проходит автомобильный транспорт, минимальные значения уровня залегания системы увеличивают на 1 метр. Это необходимо для уменьшения рисков проседания грунта за счет интенсивных нагрузок на него.

Согласно нормативным документам при рытье траншеи важно учитывать тип грунта. Например, земля с высоким содержанием глины промерзает меньше, чем песчаная почва. Наибольшим уровнем промерзания обладает грунт с гравием. Всегда идет ориентация на регион. В разных городах степень промерзания грунта отличается.

Согласно СНиП минимальная глубина траншеи под канализацию должна составлять 50 см. При заглублении трубопровода на 1 метр, стенки траншеи подвергаются укреплению.

Методы рытья и необходимые инструменты

Для копки траншеи используется 2 метода:

• ручной;
• механизированный.

Земляные работы, выполненные ручным трудом, ценятся выше, чем те, которые были сделаны с помощью механизированной техники. Открытая выемка в грунте обычно выполняется трапециевидной или прямоугольной формы.

Чтобы добиться определенной формы – лучше использовать ручной труд. Этот метод используется тогда, когда к месту работ нельзя подогнать технику. Улица возле дома слишком узкая, нет возможности расположить бульдозер или экскаватор.

Эффективность ручного метода зависит не только от качества работы строителей, но от типа грунта. Если он будет слишком сыпучим, шансы на нормальное рытье снижаются. Для копки вручную также выбирают удобную погоду, так как рабочие не смогут нормально копать в плохих погодных условиях.

Рытье траншеи механизированным способом проходит быстрее и надежнее. Оно доступнее ручного труда, но возможно только в том случае, если бульдозер сможет подъехать к месту строительства. При определении стоимости расчет идет исходя из времени, затраченного на работу. Механизированный способ будет актуален в том случае, если предвидится большой объем разработки грунта.

При использовании ручного труда применяют штыковую и совковую лопату. Штыковым инструментом выкапывают грунт, а совковым – его собирают.

В механизированной копке участвует:

1. экскаватор;
2. баровая машина;
3. навесной траншеекопатель.

С помощью экскаватора можно выкопать трапециевидные траншеи, баровая машина подойдет для работы в тяжелых и мерзлых грунтах, а навесной траншеекопатель актуален при небольшой ширине траншеи.

Процесс и технология рытья траншеи

Перед тем, как выкопать траншею, необходимо учесть ширину будущих труб. Чтобы укладка канализации прошла правильно, нужно дать рабочему возможность находиться на дне траншеи. Для этого определяется ее глубина.

Сам процесс рытья несложный:

1. Выбор формы траншеи. Существует несколько форм для траншей под канализацию: прямоугольная, трапециевидная и смешанная. Прямоугольная используется на плотных грунтах, когда укрепление стенок не требуется. Трапециевидная нужна при заглублении на расстояние более 1,5 метра. Смешанный тип траншеи подойдет тогда, когда трубу нужно расположить на уровне залегания грунтовых вод.
2. Выбор ширины. Этот показатель определяется исходя из диаметра используемых труб. Также важно учитывать ширину инструмента для работы: при ручном труде – лопаты, при механизированном – ширину ковша. Стандартные размеры от 0,5 до 0,8 метра в зависимости от заглубления.
3. Разметка траншеи. Выбирают самый короткий путь для трассы. Для разметки используют колышки, между ними натягивают шнурок. Начало трассы будет там, где канализация выходит из дома, а конец – где расположен септик. Если на пути прокладки трассы есть препятствия – деревья, объекты, то их обходят под углом 90 градусов. Это в дальнейшем облегчает стыковку труб. Перед разметкой и копкой обязательно накрывают газонную траву брезентом, а также укрывают другие объекты от повреждения.
4. Ручная копка. Сначала снимают верхний дерновой слой. Затем почву разрыхляют штыковой лопатой и вынимают с помощью совковой лопаты. При ручной копке лучше использовать ступенчатый метод, постепенно углубляясь внутрь. Когда траншея достигла нудной ширины, но еще не настолько глубокая, используют черенковую лопату. Здесь нужен помощник: один рабочий привязывает веревку к основанию лопаты, а второй вытягивает грунт на поверхность.
5. Механизированная копка. На участок заезжает специализированная техника, которая за несколько часов способна выкопать большое количество траншей.

Схема канализации в траншее:

Разработанный грунт оставляют на поверхности – в дальнейшем он пригодится для засыпки канализационных труб.

Какие трубы используют?

Чтобы проложить канализацию на участке используют трубы из разных материалов.

Специалисты рекомендуют использовать для прокладки канализации пластиковые трубы. При этом диаметр их сечения подбирается исходя из количества санузлов в доме. Для 2 туалетов подойдет труба диаметром 110 мм, для 3 и более санузлов нужно устанавливать трубу диаметром 160 мм.

Процесс и технология укладки

Укладка канализационных труб начинается с земляных работ – копки траншеи, затем идет монтаж трубопровода, а на последнем этапе происходит обратная засыпка грунта. Когда траншея выкопана рабочие должны нарезать и соединить всю систему канализационного трубопровода.

Процедура осуществляется в несколько этапов:

1. Монтаж начинается от места выхода трубы из здания.
2. Трубы укладываются вдоль траншеи, их раструбы должны быть направлены в противоположную от движения сточных вод сторону.
3. Для соединения трубопровода раструбы очищают и устанавливают резиновые уплотнительные кольца. На трубе ставят метку и замеряют уровень вхождения раструба в трубу. Для облегчения вхождения используют смазку. Чтобы компенсировать деформации, трубу вводят не до конца, оставляя зазор в 1 см.
4. Для поворотов используют отводы по 15 и 30 градусов.
5. Устанавливаются ревизионные колодцы – это нужно для предотвращения засоров и возможности их очистки.
6. Производят утепление, если это предусмотрено проектом.
7. Обратная засыпка траншеи происходит постепенно, сначала 10-15 см засыпают песком. Его уплотняют по краям трубы, но не трамбуют на самой трубе. Далее канализацию засыпают обычным грунтом без больших камней.

Схема монтажа канализации:

Во время прокладки обязательно предусматривают уклон трубы по направлению к септику. Чем ближе показатели уклона к нормам, тем лучше будет происходить движение сточных вод.

Если уклон отсутствует – произойдет заиливание системы, образуются засоры. Например, при выходе из дома глубина траншеи для трубы должна быть 50 см, а при подсоединении к септику глубина уже составляет 1,5 метра.

Можно ли уложить одновременно канализационные трубы и водопровод?

Иногда вместе с канализационной системой прокладывают водопроводные трубы. Делают это, если площадь участка не позволяет вырыть сразу несколько траншей рядом. В других ситуациях делать это не допускается.

Причины запрета одновременной прокладки:

• между трубами должно быть расстояние;
• водопроводные трубы должны быть утеплены;
• обустройство магистрального водовода.

Возле магистрального водовода категорически нельзя прокладывать канализационную трубу. Возле него должна быть обустроена санитарно-защитная полоса. Но в частных домах часто прибегают к одновременной прокладке водопровода и канализации в одной траншее.

Это регламентируется СНиП, но при строительстве важно соблюсти нормы проекта. Например, можно выкопать одну траншею и проложить в ней две трубы. При этом расстояние между ними должно составлять не менее 1,5 метров. Следовательно, траншею нужно копать шириной минимум 2 метра, что достаточно много для небольших по площади участков.

Если все же было решено прокладывать 2 трубопровода рядом, то нужно позаботиться о том, чтоб канализационная труба имела уклон к септику не менее чем на 40 см. Сделать это сложно, так как для прокладки водопровода уклон не нужен. Из минусов и различий также выделяют глубину залегания трубы. Для сточных вод она должна быть не менее 2 метров, а для водовода глубина меньше.

Плюсы и минусы

Есть несколько положительных и отрицательных моментов при сооружении траншей во время прокладки канализации.

Если выбирать, как лучше проложить канализационную систему, то прокладка под землей дает больше возможностей, чем надземный вариант. Именно таким способом можно правильно организовать уклон и соблюсти все нормы и требования.

Проблемы и ошибки

Существует несколько ошибок при строительстве, способные привести к негативным последствиям в процессе эксплуатации канализации:

1. Отсутствие уплотнения почвы. Если этого не сделать, то в будущем может произойти размывание грунтовыми водами, а также нарушение целостности коммуникации из-за обильных осадков.
2. Отсутствие уклона. Если уклон не был выполнен, то сточные воды не будут поступать в септик. Уклон должен составлять 1-2 см на каждый метр трубопровода. Если уклона нет, нечистоты быстро засорят систему.
3. Отсутствие колодца. Обязательно рекомендуется устанавливать ревизионный колодец – для проведения очистки и ремонта системы.

Еще одна ошибка возникает при прокладке в одной траншее трубы сточных вод и водопровода. Здесь важно соблюсти технологию и правила – сделать расстояние между трубами в 150 см.

Сколько стоит работа?

Стоимость работ вручную по копке траншеи будет выше, чем при механизированном труде. Например, средняя цена за 1 куб вырытого грунта составит от 1000 до 2000 рублей при ручном труде. Если рытье будет происходить с помощью бульдозера – цена снижается в несколько раз. Ориентировочная стоимость копки бульдозером – от 300 до 400 рублей за 1 куб.

Стоимость монтажа канализационной системы зависит от диаметра трубопровода, а также способа устройства канализации. Например, использование труб из высокопрочного чугуна диаметром 200 мм обойдется в 32000 рублей за погонный метр с учетом материалов. При этом работа с трубами из железобетона обойдется на 20% дешевле.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео по теме статьи:

Заключение

Траншеи для канализации используются, когда нужно проложить трубы сточных вод от дома к септику. Для рытья применяют ручной и механизированный способ: первый будет всегда дороже. Используются чугунные, полимерные, гофрированные и железобетонные трубы. Технология укладки происходит в соответствии с требованиями СНиП от 1985 года: обязательно соблюдают глубину заложения трубы и ширину траншеи.

Источник https://dom-i-remont.info/posts/kanalizacziya/slivnaya-yama-iz-kirpicha-svoimi-rukami-osobennosti-vygrebnoj-tehnologii/

Источник https://septikexpert.com/ochistnye-sooruzheniya/vygrebnye-yamy/vygrebnaya-yama/

Источник https://stroim-domik.org/kommunikatsii/kanalizatsiya/protsess-kopki-transhei