Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

Содержание

9 советов, какой сарай построить на даче, или Выбираем материал для сарая

Каждый дачник хорошо понимает, что без сарая на участке не обойтись. Эта постройка может стать местом хранения садового инвентаря или дров, небольшой мастерской, курятником или крольчатником. Нередко сарай становится первым сооружением, которое строится на только что купленном участке, но хозблок может возводиться во время строительства дома или уже после его завершения. В любом случае необходимо будет выбрать материал для сарая, и тут дачника ждет огромный ассортимент: от привычных легкобетонных блоков и досок до готовых контейнеров. Разбираемся с особенностями разных материалов, типами фундаментов и крыши и определяем, какой сарай построить на даче.

Место для сарая лучше выбирать заранее на этапе планирования дачного участка. На схеме необходимо обозначить зоны расположения дома, бани, теплицы, детской площадки, зоны барбекю, гаража и прочих построек, чтобы найти оптимальное место для сарая и понять, как лучше всего расположить все сооружения относительно друг друга.

Сарай обычно располагают:

Часто для хозблока выбирают такое место, которое не подходит для организации там других построек или зон, например, тенистые участки, участки на северной стороне или с не очень хорошей почвой. В принципе, особых требований относительно расположения сарая на даче нет – важно соблюдать только расстояние от забора:

место для сарая на даче 2

  • если в сарае вы собираетесь хранить садовый инвентарь, инструменты, проводить мелкие ремонтные работы, то минимальное расстояние от забора – 1 м;
  • если сарай используется для выращивания животных или складирования органических удобрений, — расстояние от него до забора должно быть минимум 4 м;
  • при использовании сарая для выращивания животных важно не только расстояние до забора, но и дистанция до соседнего жилого дома. Она должна составлять минимум 12 м.

Размеры сарая определяются целями его использования. Опыт многочисленных дачников позволяет говорить о минимально необходимых параметрах для разных целей использования:

сарай размеры

  • для хранения садового инвентаря (грабли, лопаты, секаторы и т.д.) подойдет постройка размерами 1,5*1,5 м, в ней можно организовать систему крючков и полочек;
  • если предполагается хранить не только садовые инструменты, но и дополнительные материалы, вроде красок, удобрений и прочего, то удобно все складировать можно при размерах от 1,5*2 м;
  • если предполагается хранить технику, типа газонокосилки или насоса, то лучше расширить сарай до размера 2*3 м;
  • при использовании хозблока в качестве курятника или крольчатника его размеры зависят от того, какое количество животных вы планируете выращивать. Например, для 10-20 наседок достаточно сарая размером 2*3 м.

сарай размеры 2

Часто сарай строится с запасом, но его размеры редко бывают больше 3*6 м.

Современные дачники возводят сараи из чего угодно: в ход идут как вполне традиционные материалы, так и подручные. Условно по материалу и технологии строительства сараи можно поделить на:

Каркасная технология строительства – одна из наиболее популярных на сегодняшний день, она позволяет обойтись небольшими вложениями, да и построить такой сарай своими руками несложно. Технология заключается в создании крепкого, надежного каркаса из деревянного бруса или профтрубы. Сверху каркас обшивается любым листовым или пагонажным материалом и при необходимости утепляется изнутри.

По используемому для внешней обшивки материалу сараи бывают:

  • деревянные сараи с обшивкой из обрезной или необрезной доски (горбыля) считаются самыми простыми в реализации и самыми дешевыми конструкциями, правда, долговечность их невысока. Постройка начинается с возведения фундамента, затем монтируют опорную раму из деревянного бруса, крепят стойки стропила для обустройства кровли. Полученный каркас обшивают обычной доской или горбылем. Идеально подходит шпунтованный материал, так как позволяет избежать щелей. Некоторые прибегают к монтажу досок елочкой. Деревянные сараи можно использовать в любых целях, но если предусмотрена зимовка в них животных, то лучше на этапе строительства применить ветрозащитные пленки и утепляющий материал. Деревянный сарай – это дешево, просто и экологично. Минусы значительны: невысокая долговечность, подверженность гниению, воспламенению, появлению насекомых, необходимость постоянной защитной обработки для продления срока службы;
  • сараи, обшитые плитками ОСБ, показывают лучшие показатели по долговечности, ведь материал практически не гниет и не коробится. Основой служит деревянный каркас, но при его возведении стоит очень точно монтировать опорные стойки, чтобы шов между плитами ОСБ приходился точно на них. По стоимости плиты ОСБ обойдутся дороже досок, но хлопот в плане монтажа и обслуживания меньше. Тем не менее, краской такой сарай все же лучше покрыть не столько из эстетических соображений, сколько для обеспечения дополнительной зашиты;
  • металлический сарай – уже более надежное и долговечное сооружение. Каркас изготавливают из профильной трубы, некоторые дачники используют старые водопроводные трубы. Их бетонируют в грунте, фиксируют с помощью болтов или сварки вертикальные прогоны и крепят облицовку, в качестве которой подойдут листы профнастила. Металл придется периодически защищать от коррозии, тогда сарай простоит очень долго. Металлический хозблок выходит холодным, и если необходимо организовать в нем мастерскую или место содержания животных, лучше провести внутреннее утепление;
  • поликарбонат традиционно используется для возведения теплиц, но применяют его при обустройстве сараев для закрытого выгула домашней птицы. Если сарай будет использоваться как мастерская или склад, прозрачные стены ему ни к чему, но за неимением других материалов и поликарбонат может сгодиться. Крепить листы материала можно на деревянный и металлический каркас, используются специальные саморезы с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой;
  • шифер, оставшийся после замены кровли дома, можно также использовать для создания сарая. Плоские или волнистые листы лучше всего крепить на деревянный каркас. Так как размер листов большой, монтаж сильно ускоряется. Выглядят такие сараи не очень привлекательно, зато они максимально экономичны;
  • сарай из опилкобетона возводится по монолитной технологии. Понадобится создать каркас и обшить его плитами ОСБ, получив опалубку. В нее заливают смесь цементного раствора и опилок. В итоге получаются крепкие стены с неплохим показателем теплоизоляции. В таком сарае можно обустроить мастерскую, склад или курятник;
  • поддоны, они же паллеты, можно использовать как альтернативу брусу при обустройстве каркаса сарая. Достать деревянные поддоны не составит труда: если не совсем бесплатно, то за минимальную плату. Поддоны выставляют на фундамент, стягивают между собой болтами, устанавливают стропила, а готовый каркас обшивают (обычно плитами ОСБ).

Безусловно, из каменных материалов выходят куда более долговечные конструкции. Вспомнить хотя бы сказку о трех поросятах, в которой наглядно показано, что каменная постройка ничего не боится, но требует больше времени и сил на возведение.

Сарай из кирпича

Из кирпича сараи возводят нечасто, и обусловлено это рядом недостатков:

  • высокая стоимость;
  • высокая трудоемкость работ;
  • большой вес и необходимость закладки мощного фундамента.

Кирпичный сарай может похвастаться и многочисленными преимуществами:

  • отличный внешний вид. Фактически, это чуть ли не единственный вариант, когда сарай и без дополнительной облицовки смотрится вполне приемлемо и не портит участок;
  • высокая долговечность и надежность;
  • пожаро- и влагостойкость;
  • устойчивость к грызунам и плесени.

сарай из кирпича

Несмотря на высокую стоимость постройки такого сарая, некоторые предпочитают один раз вложить деньги, чтобы потом не знать проблем с постоянными реконструкциями и ремонтами.

Сарай из пеноблоков

Сарай из пеноблоков – идеальный вариант, когда необходимо возвести долговечную постройку при небольшом бюджете. Пеноблоки имеют большие размеры и пористую структуру, за счет чего достигаются многочисленные преимущества:

  • высокая скорость возведения за счет небольшого веса и крупного формата блоков;
  • невысокая нагрузка на фундамент;
  • отличные теплоизоляционные свойства;
  • устойчивость к огню и грызунам;
  • относительно невысокая стоимость.

сарай из пеноблока

Из минусов подобного решения возможность усадки и не самый привлекательный внешний вид. Усадка составляет около 2-4 мм на погонный метр, а проблема внешнего вида решается облицовкой штукатуркой, декоративным кирпичом или сайдингом.

Сарай из газоблоков

Газоблоки производятся по немного другой технологии, но во многом повторяют свойства пеноблоков. Они держат тепло, немного весят, устойчивы к огню, стоят недорого, но боятся воды. Водопоглощение может достигать 35%, поэтому необходима надежная гидроизоляция. Не каждый дачник готов так заморачиваться при возведении сарая, поэтому газобетон используется не очень часто в отличие от пенобетона.

Сарай из арболита

Арболитовые блоки производят на основе бетона и древесной щепы. Не так давно они стали активно использоваться в частном малоэтажном строительстве. Пока сараи из арболита возводят нечасто, но это лишь вопрос времени, так как материал обладает массой плюсов:

  • высокие теплоизоляционные качества;
  • высокая паропроницаемость;
  • большой размер блоков и легкий вес позволяют строить быстро и с минимальной нагрузкой на фундамент;
  • высокая прочность;
  • устойчивость к плесени и грызунам;
  • беспроблемный монтаж крепежных элементов.

сарай из арболита

Арболит ругают за не самую точную геометрию, невысокую морозостойкость и влагостойкость, поэтому после возведения сарая его лучше облицевать. Отделка не только сделает сарай более эстетичным, но и продлит срок его службы.

№6. Готовый контейнерный сарай

Если сроки на возведение хозблока критически малы, то можно значительно упростить себе жизнь, купив готовый сарай. В основе таких конструкций металлический каркас, обшитый металлом со слоем утеплителя. В утеплителе прокладывают все необходимые коммуникации. Внешне такой сарай похож на контейнер, а его оснащение может сильно отличаться: от небольшого сарая-кладовки, то полноценного хозблока с туалетом и даже местом для отдыха и навесом для обустройства веранды. Наиболее функциональные контейнеры можно использовать как небольшой дачный домик, пока основной строится.

сарай контейнерный

Как правило, подобные конструкции привозят на участок уже в собранном виде – остается только подключить все необходимые коммуникации. Это долговечные сооружения, обустройство которых требует минимум времени. Придется позаботиться только о фундаменте, но подойдет обычный столбчатый или простая бетонная плита. Стоят такие сараи недешево, выглядят не очень привлекательно, но за счет долговечности и прочности конструкцию можно будет продать, если в ней отпадет необходимость.

Читать статью  Строим сарай для дачи

Сборные сараи стоит выделить в отдельную группу, несмотря на то, что они фактически являются разновидностью каркасных. В их основе – та же технология, только производитель настолько упрощает задачу дачнику, что превращает строительство сарая в подобие сборки конструктора.

Сборные сараи выпускаются на основе:

Изначально создается каркас, а на него крепятся заранее изготовленные типовые элементы. Дачнику достаточно следовать инструкции и монтировать один элемент за другим, чтобы получить полноценный сарай. Временные затраты существенно сокращаются, а необходимость в утеплении или внешней отделке отпадает за счет конструкции панелей. SIP-панели состоят из двух слоев древесных плит, между которыми располагается слой утеплителя, сэндвич-панели – то же самое, но по бокам от утеплителя расположены листы металла. Стоимость готового сборного сарая больше, чем у каркасного или блочного, зато скорость возведения и мобильность выше.

сарай пластиковый

Отдельно стоит выделить пластиковые сараи. Элементы для их возведения производят из композитного пластика. Назвать такие постройки супердолговечными нельзя, но с задачами хранения садового инвентаря они справляются, выглядят симпатично, собираются быстро, усиленного фундамента не требуют. Для содержания животных такая конструкция не подойдет из-за отсутствия утепления.

Какой бы легкой ни была постройка, фундамент под сарай необходим в любом случае. Если сэкономить или поддаться на уговоры лени, и упустить этот важный этап строительства сарая на даче, то уже вскорости можно столкнуться с покосившимися стенами. Конечно, не всегда необходим мощный трудоемкий фундамент – все зависит от применяемого в строительстве материала. Как правило, используются такие виды фундамента:

  • блочный – основание для самых легких сараев, в т.ч. деревянных. Обустраивается при использовании бетонных блоков, которые устанавливаются на песчаную подушку по периметру будущего сарая с шагом 1-1,5 м. Финансовые и трудовые затраты минимальные; – универсальный вариант, который можно использовать даже в местности с рыхлым грунтом. Процесс обустройства несложный и заключается в подготовке песчаной подушки толщиной 15-20 см и заливке цементного раствора толщиной 10 см, для гарантии его можно дополнительно укрепить арматурой. Существенный плюс такого решение – отсутствие работ по обустройству пола;
  • столбчатый фундамент – популярный вариант для каркасных сараев, он дешев и прост в обустройстве, но не подходит для местности со сложным грунтом;
  • свайный фундамент может применяться на любых грунтах, быстро обустраивается, но отличается высокой стоимостью, поэтому к его обустройству прибегают при отсутствии альтернатив;
  • ленточный фундамент наиболее трудоемкий, но возведение тяжелых построек (сарай из кирпича, например) без него сложно представить. Ленточный фундамент возводят по монолитной технологии из бетона и по сборной технологии из бетонных блоков. Под сарай можно использовать прерывистый ленточный фундамент, его закладывают не сплошной линией.

Крыша сарая может быть:

  • односкатной;
  • двускатной.

Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

Прочие варианты (шатровые, круглые, четырехскатные) встречаются очень редко. Дешевле всего обустроить односкатную кровлю, поэтому это самый распространенный вариант. Его преимущество заключается и в лучшей естественной вентиляции, что особенно важно, если сарай используется для разведения животных. При обустройстве односкатной кровли необходимо предусмотреть, чтобы ее наклон был не в сторону двери, иначе во время дождя перед входом будут скапливаться лужи.

Двускатная кровля лучше только внешним видом. Естественная вентиляция под ней хуже, зато есть возможность обустроить под крышей сеновал. В любом случае необходимо обеспечить уклон кровли не менее 25 градусов.

Для обустройства крыши сарая обычно используют такие материалы:

    – самый бюджетный вариант, да и после строительства или ремонта других дачных построек он есть у большинства дачников. Материал отличается долговечностью, неплохой прочностью, атмосферостойкостью, но требует надежной обрешетки и излишне хрупок. Его невысокие эстетические свойства при строительстве сарая не так важны; – легкий недорогой материал, который также часто остается после кровли дачного дома или беседки. В плюсы отнесем внешний вид, ассортимент и долговечность. Сарай, покрытый металлочерепицей, сможет стать частью архитектурного ансамбля участка. Опасаться стоит появления царапин во время монтажа, так как они запускают процесс коррозии;
  • профлист по свойствам напоминает металлочерепицу, но стоит дешевле и выглядит намного проще; – мягкий рулонный материал, отличающийся низкой ценой и простотой монтажа. Эстетичность такой кровли невысока, к тому же лучше класть рубероид в несколько слоев; , он же мягкий шифер, весит немного, выглядит хорошо, гибкий, легко монтируется, но отличается горючестью; обладает прекрасными эстетическими и эксплуатационными качествами, но из-за высокой цены для кровли сараев используется нечасто.

Внешний декор сарая может быть каким угодно – при желании хозпостройку можно не просто органично вписать в ландшафтный дизайн, но и сделать его изюминкой.

Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Читать статью  Самодельные навесы для дачи

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее - обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая. красиво

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них) Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля Квадратный сарай — размеры Сарай с ломаной крышей

Хозблок своими руками: от проекта до постройки

Хозблок не относится к обязательным постройкам на участке. Однако его наличие позволяет сэкономить место, упорядочить хранение инструментов, запасов, заготовок. Дополнительно хозблок может быть оборудован санузлами ― душевой или туалетом, которыми можно воспользоваться как в летнее время, так и в межсезонье.

Хозблок своими руками: от проекта до постройки

Построить хозблок своими руками не так сложно. Нужен только грамотный проект, качественный инструмент и материалы. Более того, процесс занимает не так много времени и не требует особых затрат. В большинстве случаев владельцы могут воспользоваться материалами, оставшимися от строительства жилого дома.

Нередко хозблок строят на участке первым. Его оборудуют под временное проживание строителей и рабочих. Это позволяет сократить время строительства основного дома. Также хозяйственная постройка часто используется в качестве дровяника, сарая, хранилища.

Содержание

Виды хозблоков

В качестве материалов для строительства хозблока используют дерево, металл, кирпич или пластик. Выбор зависит от финансовых возможностей владельца, назначения строения и климатических условий региона.

Деревянные хозблоки

Деревянные сооружения наиболее распространены. Древесина доступна в каждом регионе. Она приемлема по цене для большинства покупателей. С ней легко работать, за деревом просто ухаживать. Минус строений из дерева в том, что они имеют меньший срок службы по сравнению с металлом.

Хозблоки из дерева делятся на:

  • Каркасные. У хозблока такого типа каркас собирают из бруса. Потом его обшивают досками или ОСП. Затем монтируют кровлю. Последний этап — внутренняя отделка.
  • Щитовые. Менее востребованы. Они проигрывают каркасным по «чистоте» подгонки. Обычно строители собирают стены отдельно, а потом устанавливают каждую на каркас. Затем занимаются монтажом верхней обвязки, после — устройством крыши. То же самое делают со стропильной системой (висячей) небольшого размера.
Читать статью  Хитрый дачный инструмент: делаем садовый инвентарь своими руками

Металлические хозяйственные блоки

Конструкции из металла обладают высокой прочностью, надёжностью и стойкостью к механическим повреждениям. Именно такие позиции предлагают строительные фирмы в качестве бытовок. Металл подвержен коррозии, однако его оцинкованная разновидность не боится влаги и частых осадков.

Стоят металлические бытовки, которые со временем приспосабливают под хозяйственные нужды, на порядок дороже. При этом они обладают мобильностью. При необходимости их можно перевезти в другое место. Правда, для этого придется вызывать спецтранспорт.

Хозблок своими руками: от проекта до постройки

Эту группу условно делят на:

  • Сварные. Чаще всего изготавливают по индивидуальному проекту. Основной материал ― листовое железо. Их производят по размерам заказчика. При больших габаритах блоки собирают прямо на участке. Железный каркас поддерживает металлическая лента, которая придаёт жёсткость. Обшивка — профлист или листовое железо. При устройстве дополнительных дверей и окон устанавливаются силовые профили. Внутренняя обшивка — вагонка, обрезная доска или листы влагостойкой фанеры. Возможно утепление с помощью блоков пенополистирола или пеноплекса.
  • Готовые блок-контейнеры. Готовые блок-контейнеры продаются с внутренней отделкой и вырезанными окнами, дверьми, подходами для канализации, водопровода, вентиляции. Это самый дорогой вариант из всех, но владелец может сэкономить, самостоятельно сделав утепление, подведя коммуникации или переоборудовав крышу (например, оснастив её солнечными панелями).

Многие выбирают максимально бюджетный вариант без окон или сантехнических помещений. Главное, чтобы были дверь и достаточно прочный замок.

Пластиковые хозблоки

Пластиковые хозблоки на отечественных приусадебных участках — явление редкое. Они меньше весят, что сказывается на удобстве транспортировки. Стоят дешевле, но при этом более хрупкие. Даже толстый пластик повредить легче, чем дерево или металл. Срок службы у них также ограничен. Они невосприимчивы к влаге, но имеют ограничения по пределу температур (как низких, так и высоких). Это не самый практичный вариант, поэтому его крайне редко используют при устройстве участка.

Хозблок своими руками: от проекта до постройки

Кирпичные хозяйственные постройки

Кирпич обладает массой преимуществ, он прочный и устойчивый к атмосферным воздействиям. Однако его главный недостаток — высокая цена, поэтому для возведения хозяйственных сооружений он используется редко. К тому же придется нанимать профессиональных строителей, так как новичок вряд ли сможет сам возвести это мини-здание.

Хозблок своими руками: от проекта до постройки

Чаще всего на отечественных приусадебных участках встречаются металлические или деревянные хозпостройки.

Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

План работы

Перед тем как строить хозблок, необходимо расписать план работ. Он, как правило, включает:

  1. Выбор места для размещения хозпостройки.
  2. Определение габаритов будущего сооружения.
  3. Разработку последовательности выполнения работ.
  4. Подбор строительных материалов.

План хозпостройки можно:

  • разработать самостоятельно;
  • найти готовый в интернете;
  • купить в проектной или строительной компании.

Наиболее сложные работы в процессе строительства — устройство фундамента, утепление и подводка коммуникаций.

При постройке хозблока своими руками, помимо чертежей и списка стройматериалов, понадобятся инструменты:

  • строительный уровень;
  • угольник;
  • рулетка;
  • дрель;
  • саморезы, шурупы;
  • молоток;
  • топор;
  • плоскогубцы;
  • шуруповёрт;
  • рубанок;
  • ножовка.

Выбор места

Лучшим вариантом для строительства хозблока станет ровный участок с плотным слоем грунта. Если такого нет, то подойдёт и обычный участок с небольшими ямами и неровностями. Ямы засыпают, неровности срезают, всё тщательно утрамбовывают. Также заранее избавляются от любой зелени на участке под строительство.

Если планируется организовать санитарный отсек с туалетом или душевой, то понадобится выкопать выгребную яму. Под постройкой организовывают систему водоотведения. Саму яму выкапывают за блоком. Альтернативой последней станет применение антисептических средств, уничтожающих органику.

План сооружения

На плане должны быть указаны точные размеры, расположение перегородок (если они есть), дверных и оконных проёмов. При одновременном строительстве веранды, примыкающей к хозяйственной постройке, должны быть указаны её (веранды) основные технические параметры.

Хозблок своими руками: от проекта до постройки

Так как у каждого владельца свои нужды, разработка своими руками проекта (чертежей) хозблока на даче ― оптимальный вариант. К примеру, хозблок с душевой или туалетом очень востребован у современных дачников, хотя он занимает на порядок больше места, чем обычный сарай.

Возведение хозблока своими руками

Процесс строительства хозблока включает:

  • устройство фундамента;
  • сборку каркаса;
  • монтаж системы стропил и крыши;
  • устройство пола;
  • обшивку;
  • внутреннюю отделку.

Наметив план работ, приступают к его реализации.

Фундамент

Прочное основание необходимо даже для лёгких маловесных сооружений, таких как сарай или бытовка. Максимально простой вариант основания для хозблоков — столбчатый фундамент.

Хозблок своими руками: от проекта до постройки

Столбчатый фундамент для хозблока делается по следующей схеме:

  • Размечаем место, в том числе используя нивелир.
  • Выкапываем ямы. Их глубина ориентировочно должна составлять 70 см, диаметр — 20-25 см, а расстояние между ними — 1,5 м.
  • Насыпаем на дно ям песок и утрамбовываем его.
  • В каждой яме размещаем по 4 арматурных прута, которые предварительно связываем хомутами.
  • В ямы устанавливаем опалубку — свернутый в трубки и сшитый рубероид.
  • Заливаем бетонной смесью. В каждом столбе размещаем еще прут примерно 40 см длиной. Его половина (20 см) должна выступать на поверхности.
  • Потом такой фундамент примерно на 4 недели нужно оставить, чтобы он максимально выстоялся.

Можно еще сделать свайный фундамент из асбестоцементных труб. Также стоит подумать о том, что даже хозпостройки с дополнительными помещениями весят немного, поэтому могут устанавливаться на блоках или бетонной плите. А ленточный фундамент позволяет сделать погреб. Тогда хозблок станет еще функциональнее и полезнее.

Каркас

Для каркаса нужна качественная древесина влажностью не более 20%.

Сначала все деревянные детали обрабатывают антисептиком, препятствующим гниению. В ряде случае используют противопожарные составы (антипирены). В продаже встречаются комплексные средства, сочетающие в себе огне- и биозащиту.

Согласно чертежам каркасного хозблока, при типовом строительстве используют брус 150х150 мм. На блоки фундамента укладывают двойной рубероид, после чего монтируют нижнюю обвязку, используя выступающие пруты фундамента. Если планируется утеплённый пол, выкладывают второй венец из бруса размерами 100х100 мм, после чего фиксируют лаги.

Хозблок своими руками: от проекта до постройки

Угловые стойки, дверные и оконные проёмы изготавливают из бруса одинакового размера. На промежуточных опорах нередко экономят, делая их чуть меньше. Дистанцию между ними определяют по ширине утеплителя или обшивки. Все элементы скрепляют металлическими уголками. Каждую стойку проверяют вертикальным уровнем.

Верхнюю обвязку сооружают из бруса того же размера, что и второй венец. На брусе делают выемки в местах угловых соединений и пересечений с кровлей. Затем брус устанавливают выемками вверх, крепят к стойкам перфорированной лентой или скобами. После монтируют остальные детали, каждый раз проверяя уровни и углы. Последний этап — окончательное крепление верхней обвязки к опорным стойкам.

Крыша

Односкатную крышу сделает даже непрофессионал. Ее монтируют после установки каркаса. Сначала необходимо поставить 4 стойки, причем передние и задние должны быть разной высоты. Потом начинают работать с обвязкой, которая также получается разноуровневой.

Затем к обвязке крепят стропила, монтируют обрешетку. Для нее используют неширокую доску с шагом от 60 до 80 см. Далее устанавливают профлист. Крепление выполняют по краям и по обрешетке в середине. Листы скрепляют с помощью саморезов по гребню волны. Фиксацию производят внахлест с заходом одного листа на другой на две волны.

Хозблок своими руками: от проекта до постройки

Альтернативой наклонной кровле станет плоская крыша, которую монтируют на одноуровневые стойки. Она требует больших затрат, так как необходимо организовать систему водостоков и улучшенную гидроизоляцию. К тому же она должна быть рассчитана на повышенные снеговые нагрузки.

Финальный этап — устройство потолка. Его можно обшить обрезной доской или фанерой. Также можно сделать утепление и гидроизоляцию по аналогии со стенами, порядок возведения которых будет описан чуть ниже.

Хозблок своими руками: от проекта до постройки

Стены

Монтаж стен выполняют на уже готовый каркас. Материал закрепляют на стойках с внутренней стороны строения, к примеру, анкерными болтами. Сразу на внешнюю обшивку кладут гидроизоляционную плёнку, затем — утеплитель, потом — пароизоляцию. Далее всё это маскируют под внутренней отделкой.

Если в качестве утеплителя используется минвата, необходим вентиляционный зазор между ватой и непосредственно самими стенами, чтобы предотвратить появление сырости. Технология внутренней отделки зависит от выбранного материала. К примеру, изнутри стены можно отделать при помощи вагонки или блок-хауса. А снаружи строение можно обшить обрезной доской.

Хозблок своими руками: от проекта до постройки

Устанавливают напольное покрытие. Сюда входит укрепление лаг и укладка чернового пола. На второй венец монтируют лаги. Они представляют собой бруски сечением 50х100 мм, размещенные на расстоянии 50-80 см друг от друга.

Далее происходит установка чернового пола. Для его создания используют шпунтованные доски. Ширина может быть любая. Крепление производят гвоздями или саморезами. Также можно рассмотреть более простой вариант ― заливку поверхности цементным раствором.

При строительстве утепленного хозблока своими руками создают специальный «пирог». Сначала пол подшивают ОСП и укладывают гидроизоляционный материал. Затем кладут утеплитель, поверх него ― покрытие.

Хозблок своими руками: от проекта до постройки

Хозяйственная пристройка с душем

Летний душ на участке повышает уровень комфорта. Чтобы освежиться, не нужно бежать в дом — можно воспользоваться пристройкой с удобной душевой.

Сарай с баком на крыше сейчас уступил место более «цивилизованным» постройкам. В современном исполнении они представляют хозблок с туалетом и душевой. Но это если есть возможность подвести воду.

Хозблок своими руками: от проекта до постройки

Если такой возможности нет, то на крыше постройки можно установить бак или бочку. Вода в них будет нагреваться естественным образом. Для летнего периода и региона с мягким климатом очень даже неплохой вариант.

Минус такой технологии — невозможность регулировки температуры. Но плюсы — дешевизна и простота проекта. Главное, не забыть закрепить бак (бочку) на кровле. К тому же крыша должна быть рассчитана на подобные нагрузки.

Иногда для бочки сооружают специальный металлический каркас, который устанавливают рядом с хозяйственной постройкой.

При постройке такого сооружения необходимо помнить о санитарных нормах. Выходом станет применение современных способов переработки и нейтрализации отходов человеческой жизнедеятельности.

Технологию постройки хозяйственного блока мы рассмотрели. Как видите, здесь нет ничего особо сложного. Его могут сделать даже новички в строительстве. Это как пробный облегченный вариант более сложной конструкции — дома. Сначала можно потренироваться на хозблоке, он вам в любом случае пригодится. А потом можно и полноценный дом для семьи строить. Все в ваших руках!

Источник https://remstroiblog.ru/natalia/2017/08/23/9-sovetov-kakoy-saray-postroit-na-dache-ili-vyibiraem-material-dlya-saraya/

Источник https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami

Источник https://krovgid.com/krovlya/xozblok-svoimi-rukami-ot-proekta-do-postrojki.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: