Какая цена строительства ленточного фундамента и какие факторы влияют на конечную смету?

Какая цена строительства ленточного фундамента и какие факторы влияют на конечную смету?

Стоимость изготовления ленточного фундамента – вариабельная категория, которая зависит от нескольких обстоятельств.

Человеку, изучающему предложения от профессионалов, порой непонятно, отчего расценки в открытых предложениях стартуют с 500 рублей и заканчиваются 3,5 тысячами, а стоимость под ключ может достигать и 300 тысяч.

Цена – это тот момент строительства, к которому следует относиться особенно вдумчиво. Какова цена за работу по возведению ленточного фундамента, читайте в статье.

ЛФ под ключ — что это значит?

Из 4 видов, используемых в малоэтажном строительстве – свайного, плитного, свайно-ростверкового и ленточного, последний – особенно востребованный и распространенный.

Многочисленные достоинства объясняют, почему у потребителя он обычно становится предметом предпочтения:

• универсальность использования – от небольшого строения из бревен до монолитного здания;
• значительная экономия на строительных материалах, по сравнению с другими видами оснований для построек;
• возможность осуществления гораздо меньшего объема земляных работ, что тоже оказывает понижающее действие на общую стоимость;
• при небольшом объеме здания можно обойтись и без подушки из песка и гравия;
• можно сделать монолитный или сборный – в сборной конструкции используются разные детали.

Постройка под ключ означает заключение договора с исполнителем или строительной компанией. В нем прописываются все детали сотрудничества – с момента закладки и вплоть до примерных или точных сроков окончания. Хозяину будущего дома остается только заплатить за работу и принять уже готовое основание.

Что входит в стоимость работ по строительству основания под дом?

Цена – не стабильная категория, а величина, рассчитанная под конкретный проект. На нее влияют разные факторы, о которых человек непосвященный не имеет ни малейшего представления, пока не столкнется со строительством:

1. Стоимость строительных материалов – бетона, бетонных блоков, арматуры, пиломатериалов для опалубки, теплоизоляции (в последнее время используются пенополистироловые плиты), гидроизоляции (например, битумная мастика), песок и щебень для подушки).
2. Доставка стройматериалов и разгрузка на месте оплачиваются отдельно, если этим не занимается исполнитель или оптовый склад не обеспечивает развоз на места (обычно стоимость доставки закладывается в цену на продукцию).
3. Если хозяин не готовит участок самостоятельно, он оплачивает подготовку участка и разметку фундамента, которые производятся по плану строительства, утвержденному в местной администрации.
4. Земляные работы – мелкозаглубленный фундамент строится на грунте с хорошими характеристиками.

В регионах со сложным климатом производится выемка грунта на глубину промерзания. Она зависит от местных особенностей, но в любом случае должна приходиться на 15-20 см ниже этого показателя, иначе есть риск, что фундамент поплывет.

Неопытный строитель предполагает, что можно сэкономить затраты на оплату труда, осуществляя все процессы самостоятельно. Но возможные из-за неопытности ошибки нередко приводят к последствиям, устранение которых обходится намного дороже, чем зарплата рабочих.

В таблице приводится примерный перечень всех работ и их средняя цена:

В прайс-листе стоимость может быть уменьшена, если на участке есть возможность проживания бригады.

Перечень всех материалов и средние расценки на них

В таблице приведена усредненная стоимость стройматериалов для Москвы и Санкт-Петербурга. Она может изменяться из-за региона, оптовых или розничных сетей, типа приобретаемого изделия и его качества:

Как определяется величина затрат?

В Москве средняя стоимость услуг строительных компаний составляет от 3,5 тыс. руб. за кв. метр. Может показаться, что это довольно высокая цена за фундамент дома, однако при проведении самостоятельных подсчетов выходит, что усредненный вариант еще недорог.

На практике выходит, что построить без профессионалов выходит дороже:

1. Трудовые затраты включают отдельную оплату монтажных, строительных работ. Если их невозможно выполнить самому, то их стоимость обойдется дороже, чем при заказе комплексном.
2. Считая объем материалов для опалубки, можно предположить одну цену, но заплатить дороже из-за продажи поштучной или в погонных метрах.
3. Объем и класс бетона зависят от добросовестности исполнителя или желания заказчика, величины фундамента, но это – четверть стоимости.

Габариты ленты определяют многие параметры, в том числе, и метраж арматуры, и количество необходимых стройматериалов. Это означает и более высокие расходы на различные доставки.

От чего зависит?

На формирование стоимости работ могут влиять самые разные факторы – например, если строитель выполняет комплекс по обустройству фундамента, действуют скидки и акции (бесплатное устройство сети коммуникаций в бетоне или разборка опалубки).

Такие предложения можно найти в настоящее время, когда экономическая жизнь несколько приостановлена. Стоимость заливки, монтажа м3 опалубки выше в больших городах, где есть спрос на услуги.

На удаленных объектах непременно учитывается проживание бригады, иначе дорожные расходы сделают их труд малорентабельным.

Допработы могут оплачиваться отдельно, выполняться самостоятельно или производиться в подарок. Сложность проекта – всегда дополнительный фактор удорожания сметы.

Особенности для ленты глубокого заложения и мелкого

Строительство ленты глубокого заложения предполагает рытье траншеи, глубина которой ниже линии промерзания. Необходимость дополнительных 15-20 см ниже этого уровня вызвана насыпкой песчано-гравийной подушки, которая обязательно уплотняется трамбованием.

Кроме стоимости земельных работ, отдельно оплачивается засыпка и трамбовка песка и гравия. Удорожание вызвано и оплатой произведенных допработ и стройматериалов. Мелкозаглубленный обходится дешевле, но для него необходимо утепление и гидроизоляция фундамента и грунта.

Отличия стоимости под ключ с материалами и без

Заказчик нередко считает, что покупка материалов самостоятельно может удешевить постройку, но на практике это не всегда работает.

При заключении договора с добросовестным исполнителем, который не будет насчитывать на стоимости стройматериалов дополнительные средства, можно воспользоваться материалами, купленными в большом количестве и по оптовым ценам.

Постройка без материалов предполагает самостоятельное приобретение, оплату доставки и разгрузки.

Расценки за метр погонный и кубический

Строительные фирмы могут предлагать свои услуги, рассчитывая их стоимость за метр погонный или кубический.

Погонный метр — это расчет длины и 1-мерной плоскости, в 1 штык глубиной. Кубический метр — это расчет исходя из объема ленты.

Стоимость изготовления и заливки м3 ленточного фундамента для дома составляет приблизительно 14 тыс. рублей. При этом стоимость погонного метра составляет около 2200 рублей.

Как сэкономить?

Вариантов много, но иногда они просто неприемлемы. Например, дешевле работать самостоятельно, но это невозможно, если нет хотя бы минимальных навыков, опыта или свободного времени.

Можно самостоятельно приобрести и доставить строительные материалы, выполнить разгрузку, но и это будет накладно из-за стоимости топлива. Бригада шабашников возьмет за работу дешевле, но в случае халтуры некому будет предъявлять претензии и ремонт обойдется дорого.

Проще всего сравнить расценки у разных компаний, произвести расчеты и нанять хорошего исполнителя с невысокой (но не самой низкой) стоимостью.

Заключение

Строительство дома с нуля начинается с составления проекта, в котором непременно учитывается фундамент – прочная и стойкая опора для здания.

Корректный выбор такого основания гарантирует, что постройка простоит максимально долго, не будет разрушена неучтенными обстоятельствами вроде природных воздействий, качества и подвижности грунта.

Учитывать нужно глубину промерзания почвы и залегания грунтовых вод, тип возводимого здания. Вид фундамента, который будет наиболее походящим с учетом всех вышеприведенных обстоятельств, выбирается особенно тщательно.

Какой фундамент дешевле ленточный или блочный. Какой фундамент дешевле монолитный или из фбс

Затевая частную стройку, владелец будущего здания чаще всего хочет сэкономить и при этом получить надежное здание. И речь здесь идет не только о выбранных строительных материалах для самого дома, но и о типе фундамента, который будет основанием для постройки. О том, как выбрать оптимально дешевый фундамент, какой тип основания подойдёт для конкретного грунта на участке, и как сэкономить на выполнении работ, разбираемся в материале ниже.

Важно: стоимость возведения каркаса составляет 30% от общей суммы затрат на строительство дома в целом. Поэтому тщательно взвешивать все параметры и нюансы монтажа основания стоит с помощью грамотных специалистов.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент считают самым бюджетным как по деньгам, так и по времени, поскольку изготавливается из уже готовых строительных материалов. Возведенный по всем правилам, он сможет прослужить более 50 лет.

Основой для такого фундамента, как следует из названия, служат столбы, которые вбиваются в грунт по углам будущей постройки, там где пересекаются стены, и в других местах, где идет повышенная нагрузка.

Читайте также: Изготовление вибростола для тротуарной плитки своими руками, его назначение, правила конструирования

Используется такой тип фундамента для создания деревянных, каркасных домов, а также различных хозяйственных построек. Идеален для сооружения бань. Однако помните, что выбрав столбчатый фундамент в качестве основания своего дома, погреб или подвальное помещение вы сделать не сможете.

В качестве столбов обычно используют:

• Древесина твердых пород;
• Красный кирпич (он должен быть хорошего обжига, иначе вскоре разрушится);
• Бетон и бутовой камень;
• Монолитный железобетон;
• Блоки из железобетона;
• Камень-плитняк;
• Металлические трубы.

Стена, соединяющая столбы

Сооружение забирки
Главный минус столбчатого фундамента – отсутствие цоколя, который стал бы надежной защитой дома от грызунов, способствовал сохранению тепла и предотвратил проникновение влаги в жилое пространство.

Для того чтобы обеспечить зданию дополнительную защиту и успешно заменить отсутствующий цоколь, нужно построить так называемую забирку. Это самый простой вариант замены цоколя. Сделать ее можно из кирпича, бутового камня, бетона.

При ведении строительства на песчаном грунте забирку необходимо углубить в землю не менее чем на 20 сантиметров. Обустроить песчаную подушку толщиной 15 сантиметров и отказаться от привязки стены к столбам, чтобы избежать растрескивания из-за неравномерной усадки.

Стараясь избежать лишних материальных затрат, забирку можно сделать, используя ЦСП. Устройство столбчатого фундамента имеет ряд ограничений, в число которых входит и высокий уровень залегания грунтовых вод. В определенной ситуации не менее простым и надежным фундаментом будет ленточный, сделать который можно самостоятельно, без привлечения специалистов и использования строительной техники.

Технология постройки

1. Закладка каждого фундамента начинается с разметки территории. Вы должны иметь четкий план будущего строения и где будут располагаться столбы. Часто перед началом работ необходимо снять до 30 см верхнего слоя почвы.
2. Выкапываются ямы, глубиной не менее 1 метра. Если сделать ямы недостаточно глубокими, то конструкция не будет прочной и надежной. Что касается диаметра ям, то они должны быть больше чем закапываемый столб, чтобы мы могли засыпать в оставшееся пространство различные наполнители с целью укрепления конструкции.
3. Армируем столбы и заливаем их раствором. Обратите внимание, что если вы используете уже готовые строительные столбы, то армировать и заливать раствором нет необходимости.
4. Сооружаем ростверк. Ростверк — это своего рода бетонная платформа, равномерно распределяющая вес сооружения на опоры. Ростверк объединяет все столбы в единое целое и тем самым исключается неравномерная просадка, растрескивание стен, коррозия, образование сырости, различных насекомых, грызунов и т.п.
5. Делаем забирку. Она нужна для утепления пространства под полом и для предотвращения попадания в него снега, мусора, влаги и т.п. Забирка, представляющая собой ограждающую сетку, делается из любых материалов, но большее предпочтение отдается кирпичу или камню. Основанием для забирки служит бетонная стяжка без углубления, которую укладывают на песчаную подушку.
6. После того как выполнены все работы и произведена заливка бетоном, начинаем возводить плиты перекрытия.

Сравнение характеристик

Фундамент — основа любого дома и от его прочности и устойчивости зависит долговечность и комфорт будущего здания. Для домов из бруса подходят одни типы оснований, а для кирпичных двухэтажных домов – другие, с увеличенной несущей способностью. Чтобы сделать выбор, нужно сравнить основные характеристики и свойства этих конструкций, сведенные в таблице:

Таким образом, определяя, какой фундамент нужен для строительства дома из пеноблоков, требуется определить его вес, хорошим вариантом будет ленточный фундамент или плита, если строительство ведется на неустойчивых грунтах. При этом на плотном или скальном грунте подойдет малозаглубленная лента из бетона. А вот для дома из пенобетонных блоков высотой в 2 этажа требуют заглубленного ниже уровня промерзания грунта ленточного или плитного основания.

Ленточный малозаглубленный фундамент лучше всего подходит для каркасных домов с небольшой массой. Его прочности вполне достаточно, чтобы обеспечить устойчивость постройки. Тоже можно сказать и для домов из бруса с толщиной стенки в 30 см. Легкая и прочная конструкция такого дома обладает повышенной теплоизоляцией. На сложных пучинистых, заболоченных или зыбких грунтах такие здания лучше возводить на свайных основаниях, заглубленных до плотных слоев, что обеспечит устойчивость.

Определяясь, какой фундамент лучше подойдет для дома из бревен, нужно обратить внимание не ленточный и свайный тип, плитные конструкции не слишком подходят для деревянных строений. Заглубление ленточного вида зависит от этажности здания, для одноэтажных – достаточно мелкого заглубления.

Самым дешевым фундаментом является свайный, на который требуется наименьший объем материалов. Прочные сваи из металла связываются не слишком массивным бетонным ростверком. На ленточный фундамент требуется гораздо больше материалов, если глубина промерзания грунта 1 м, то его придется заглублять на 1,2 м, при ширине 0,5 м, на каждый погонный метр потребуется 0,6 куб. метра бетона, с соответствующим количеством арматуры. На плитный фундамент потребуется еще большее количество цемента, поскольку, несмотря на его сравнительно небольшую толщину, монолит закладывается под весь дом. Однако, основание не требует стяжки под пол, в результате оно позволяет сэкономить значительные средства по сравнению с ленточным типом.

Мелкозаглубленный ленточный

Мелкозаглубленный фундамент — отличная альтернатива традиционному заглубленному ленточному, при которой заглубление делается не на 1,5-1,8 метра, но всего на 0,3-0,5. Поэтому стоит такой фундамент примерно на 40% дешевле обычного и более прост в изготовлении.

Главной особенностью такого фундамента является то, что мы заменяем часть грунта под подошвой подушкой из песка соответствующей высоты, которая гарантирует нам допустимую деформацию фундамента, но не более того.

• Можно обойтись без применения строительной техники;
• Достаточно прочный, что позволяет построить на нем небольшие дома, бани или любые каркасные здания;
• Дает возможность сделать подвальное помещение;
• При его возведении применяется широкий выбор материалов и технологий.

Подведение итогов

Несмотря на массу преимуществ плиты, сегодня все еще более популярным остается ленточный фундамент ввиду простоты сооружения и дешевизны. Лента стоит меньше, выполняется проще, изучена лучше, но возведение требует больше времени. Единственный минус – неэффективность ленточного фундамента не пучинистых и неустойчивых грунтах.

Плитный фундамент универсальный, подходит для любого типа грунта. Обходится намного дороже, обустраивается быстрее, гарантирует прочность и надежность. Но ввиду того, что данный тип основания можно встретить реже, расчетный срок эксплуатации и свойства на разных почвах все еще не очень хорошо изучены.

Осуществляя выбор между двумя типами фундамента, ориентироваться необходимо на тип грунта, особенности объекта, наличие финансов и сам проект будущего здания.

Технология постройки

1. После того как сделана соответствующая разметка, начинаем копать траншеи глубиной примерно 0,7 метров. Противопучинная подушка составляет 0,3 м, где нижняя часть (0,2 м) состоит из крупного песка, а верхняя (0,1 м) из песка и щебенки.
2. Далее утрамбовываем каждый из слоев, после чего на основание траншеи кладем полимерную пленку, которая исключит вытекание цемента в песчаную подушку.
3. После того как мы смонтировали опалубку, прикрепляем к ней рубероид. Благодаря рубероиду мы исключим вытекание бетонного раствора сквозь щели между досками, и после завершения строительных работ, будет гораздо проще разобрать опалубку.
4. Вяжем каркас из арматуры и затем заливаем бетон в траншеи.
5. Через две недели начинаем воздвигать стены.

Какой у них срок службы

Фундамент из монолитной железобетонной плиты способен прослужить до 100 лет – по крайней мере, специалисты указывают максимальным именно такой срок. С другой же стороны, фирмы-подрядчики, реализующие различные проекты, дают гарантию на строение от 15 до 30 лет. На данный момент точно подтвержденных данных нет.

Ленточный фундамент изучен намного лучше – множество примеров готовых домов доказывают, что здание на таком основании способно простоять: 50-75 лет для конструкции из ФБС, 30-50 лет для кирпичного фундамента. Если лента залита из бетона, то способна прослужить до 150 лет.

Буронабивной фундамент

Буронабивной фундамент относится к свайному типу. Он также считается одним из экономичных и надежных.

Буронабивные сваи изготавливаются непосредственно в грунте.

• На заранее отмеченных местах бурятся скважины, в которые устанавливаются металлические арматурные каркасы, и затем в них заливается раствор.
• Если грунт сыпучий, то, чтобы сохранить стенки скважины от разрушения, используют обкладку из рубероида.
• Далее устанавливают ростверк, благодаря которому связывается воедино подземная часть фундамента и обеспечивается равномерное распределение веса.

Большим плюсом буронабивного фундамента, является его способность выдерживать не только легкие деревянные или каркасные дома, но и нагрузку тяжелых домов из камня, без осадки.

Как сделать надежный фундамент и что необходимо учесть для нового дома

• Качество грунта – насколько глубоко он промерзает (это нужно, чтобы предусмотреть так называемое вспучивание грунта, из-за которого здание может подниматься зимой и опускаться летом); к какому типу относится грунт – скальный, песчаный, глиняный.
• Грунтовые воды – их наличие, глубина залегания.
• Конструкция здания – насколько большую нагрузку оно будет нести на фундамент.
• Материалы, из которых будет построен дом.
• Есть ли в планах использование подвальных и цокольных помещений.

Оцениваем грунт

Оценка грунта может быть сделана специалистами – для этого пробуривается скважина и анализируется состав грунта. Глинистый грунт зимой вспучивается сильнее, чем сухой, поэтому если глинистых включений в песчаном грунте много, то он будет вспучиваться неравномерно и фундамент может быть деформирован. При закладке фундамента нужно будет укладывать противопучинистую подушку – попросту равномерно заменять глинистые слои песком.

Если же Вы пробуете оценить грунт самостоятельно, то, конечно же, вряд ли сможете пробурить скважину. Но при внимательном и тщательном наблюдении все же выводы можно сделать. Как только сойдёт снег, в апреле – начале мая, обратите внимание на количество трещин на асфальте на дороге, что ведёт к участку, если их много, значит, скорее всего, грунт в месте будущего строительства неоднородный. Если на асфальте наблюдаются провалы, значит подземные воды подходят довольно близко к поверхности, поэтому зимой происходит сильное сжатие грунта.

Для оценки грунта можно с разрешения соседей осмотреть их подвалы, спросить о состоянии фундамента их дома. В идеале подвалы должны быть сухими и без трещин. Это же касается и фундамента. И если это так, то, скорее всего, и у вас проблем не возникнет. В противном случае, потребуется противопучинистая подушка.

Какой фундамент под дом подойдет именно Вам

• Если на вашем участке илистый, пучинистый грунт, территория подмывается водой: скорее всего не подойдут столбчатый и ленточный фундаменты; подойдет фундамент на сваях.
• Сухой грунт с равномерным слоем песка: подойдет ленточный фундамент.
• Если вы собираетесь строить большой загородный дом, высотой более 2-3 этажей, или комплекс зданий, стоящих на одном фундаменте: подойдет свайный или плиточный фундамент.
• Деревянный одно — двухэтажный коттедж без подвала: подойдёт столбчатый фундамент; сваи или плиты в качестве фундамента будут лишней тратой денег и материалов.

Фундамент на винтовых сваях

Свайный фундамент также считается выгодным за счет того, что сокращаются объемы земляных работ, отсюда экономия и времени, и трудозатрат. Кроме того, он на 40% дешевле обычного ленточного или монолитного. При постройке свайного фундамента можно обойтись и без тяжелой техники.

Материалом для винтовых свай служат стальные трубы. В нижней части сваи находится режущая лопасть разной формы, которая способна без особых усилий входить в грунт на нужную глубину.

Читайте также: Жалюзи своими руками: простая инструкция по созданию вертикальных, горизонтальных и рулонных вариантов (125 фото)

• Такой фундамент можно возводить в любое время года;
• Обладает высокой несущей способностью;
• Возможность возведения фундамента за 1-2 дня;
• Можно использовать даже на сложном ландшафте.

Какой тип возводится быстрее

В плане скорости изготовления отличаются не столько типы фундамента, сколько виды конструкций. Заливка плиты и ленты бетоном требует выдерживания времени набора прочности материалом – полный срок составляет 28 дней. На это время все работы должны быть прекращены. Кроме того, заливку бетонных конструкций можно осуществлять только в теплую пору.

Если же создается сборный плитный фундамент из готовых железобетонных блоков, сроки строительства намного сокращаются. Немаловажно и то, что сборные конструкции можно монтировать в любое время года.

Что касается объема работ, определенными преимуществами обладает плитный фундамент – меньше времени тратится, эффективнее процесс. При выполнении плитного фундамента сразу создается пол на почве, а вес сооружения распределяется равномернее и на большую площадь.

Сколько стоит фундамент под стоящий дом: инструкция по расчету

При строительстве дома, фундаменту всегда уделяется повышенное внимание. И не удивительно: от правильности сделанной конструкции зависит, как долго дом будет стоять, как быстро появятся повреждения в его стенах, и даже насколько он будет тёплым и сухим, потому что и холод, и влажность от почвы передаётся сильнее, чем через воздушную среду.

Условия на участке и сам проект дома могут быть различными. Всё это должно быть предусмотрено в конструкции фундамента. Если не учесть всей специфики и допустить просчёты, это может привести к непоправимым последствиям, вплоть до тех случаев, когда дальнейшая эксплуатация дома затруднена или вовсе невозможна. Иногда помочь может только полная замена или серьёзное усиление наличных конструкций. Если прикинуть, сколько стоит фундамент под стоящий дом, то станет понятно, что эта вынужденная мера всё же намного выгоднее, чем возведение нового дома.

Укрепление фундамента

Опасность неправильно сделанного фундамента

Напуганные сообщениями о тех последствиях, к которым могут привести ошибки при строительстве фундамента, люди с тревогой начинают искать их следы в своих собственных домах. И, бывает, находят. Вот чем грозят проблемы с фундаментом:

1. Во внешних стенах появляются трещины. Это вызвано тем, что часть дома начинает оседать, и дом начинает раскалываться по линиям напряжения.

Трещины в фундаменте и стенах — опасное явление

2. Внутренняя отделка тоже страдает. Могут отваливаться куски штукатурки, стены могут расходиться в местах стыков.

3. Входящие в дом трубы коммуникаций — газо- и водопроводов — могут изгибаться и деформироваться, вплоть до разрыва. И в том, и в другом случае это может привести к чрезвычайной ситуации.

4. Из-за деформации оконных проёмов могут не закрываться створки оконных рам. При постоянно закрытых окнах возможно растрескивание стеклопакетов.

5. На плывучих грунтах дом может сползти, если тип фундамента выбран неправильно или подкачала его реализация.

6. При быстрой и критической осадке части фундамента фрагмент дома может обрушиться. Пожалуй, это самое серьёзное последствие.

Вряд ли стоит дожидаться, пока незначительные трещины и другие признаки приведут к катастрофическому исходу. Нужно задуматься и просчитать, сколько стоит усиление, перекладка или полная замена фундамента с полным сохранением конструкции дома.

Видео — Вариант сложного подъема дома

Фундамент под стоящий дом в зависимости от типа исходных конструкций

Ремонтные работы, либо комплекс мероприятий по его замене, основаны на одном общем принципе. Стоящий сверху дом фиксируется в том положении, в котором он находится. После этого в районе фундамента выбирается грунт до тех пор, пока не обнажатся дефекты конструкции. После этого либо сооружаются усиливающие элементы, которые затем прочно соединяются со старыми. Либо старый дефектный фундамент демонтируется по частям, а вместо него заливается новый. В зависимости от типа фундамента, характер работ, а соответственно и их стоимость, будет разной.

Сначала удаляют старый фундамент

Столбчатый вариант

Столбчатый фундамент имеет, как плюсы, так и минусы, обусловленные особенностями его возведения и эксплуатации. Распространённым его делает относительно невысокая цена, низкий по сравнению с другими типами расход материалов и относительная лёгкость сооружения. С другой стороны, не обошлось и без недостатков: для тяжёлых домов такой фундамент не предназначен, большие нагрузки могут его деформировать.

Кстати, чрезмерная нагрузка может быть причиной неисправности основания. Тогда потребуется полностью переделывать фундамент, сменив его тип, а эта работа достаточно дорогостоящая.

Такой фундамент состоит из оснований столбчатого характера, вбитых или вкопанных в почву, и горизонтального пояса, соединяющего все торчащие концы балок по периметру. Высота самого пояса невелика, что делает его более экономичным вариантом по сравнению с ленточным. Сами столбы могут быть из самых разных материалов: бетона, железобетонных плит, винтовых свай, каменных блоков. Глубину вкапывания этих несущих конструкций, высчитывают исходя из характера почв, на которых стоит дом. Чем они более мягкие и рыхлые, тем глубже зарывают столбчатые основания. Так же поступают, если под почвой много грунтовых вод.

Столбчатый фундамент под дом устанавливать легче всего

Для замены столбов их придётся полностью откапывать, если они монолитные. Извлечь их через верх не представляется возможным — они слишком прочно сидят, к тому же вытащить их помешает нависающий дом. Если столбы не монолитные, а состоят из кирпичей или блоков, дело облегчается — столбы можно разбить или разобрать. При заливке новых столбов не получится использовать отверстие в земле как опалубку, её нужно будет сооружать отдельно.

Ленточный вариант

Ленточный фундамент рассчитан на значительно большую нагрузку, нежели столбчатый. Изменяя толщину стен и глубину заложения в большую сторону, можно соотнести его с двух- и трёхэтажным строением из кирпича или других тяжёлых материалов. При строительстве частных домов он используется чаще всего. Ещё один большой плюс ленточной конструкции — возможность обустройства подвала, как тёплого, так и неотапливаемого.

Основой такого типа служат ленты из различных материалов, которые сооружаются на дне траншей, выкопанных под фундамент. Возможна установка этих лент на подложку из бетонных плит, уложенных на дно траншей. Этот ход практически полностью исключает просадку фундамента под тяжёлыми домами и его деформацию, так как давление распределяется на грунт равномерно. Материал может быть различным:

Ленточный фундамент неглубокого залегания может потребовать через время дополнительного укрепления

• кирпичи, укладываемые на раствор;
• монолитные бетонные конструкции, как правило, армированные железными прутами, бетон при этом изготавливается на стройке в бетономешалке или привозится специальным миксером;
• сборный, из отдельных железобетонных блоков, скрепляемых между собой различными способами;
• смесь из бетона, щебня и крупных бутовых камней, носит название бутобетонного.

Большое количество бетона требует наличие техники. Это либо бетономешалка при приготовлении бетона непосредственно на участке из песка, цемента и гравия с щебнем нужных фракций в соответствующей пропорции, либо вызов строительного миксера, где в стоимость кубического метра бетона уже включена стоимость его доставки на объект.

Ленточный фундамент также подкапывается, при замене и ремонте, а дальше всё зависит от характера повреждений.

Плитный вариант

Название этого типа говорит само за себя — фундамент представляет собой бетонную плиту, монолитную по характеру, что и обеспечивает все козыри фундамента — отличную приспособленность и несущую стабильность при сооружении на пучинистых грунтах — болотистых, торфяных, глинистых, с близким к поверхности залеганием грунтовых вод и постоянно скапливающейся в верхних слоях почвы верховодки. В условиях нестабильной почвы плитный фундамент — это порой единственный способ возвести строение без опасения, что оно «поплывёт» или его перекосит морозное вспучивание грунта. Иногда такое основание называют плавающим, потому что, как плот, держит дом на почвенных волнах, поднимаясь и опускаясь вместе с ними.

Плитный фундамент может потребовать разве что обновления гидроизоляции и косметического ремонта

Технология укладки плитного фундамента подразумевает отрывание неглубокого котлована в почве, где сооружается песчаная подушка, потом делается гидроизоляция от почвенных вод, а потом вяжется арматурная сетка. В зависимости от толщины она может предусматривать два, три, а то и больше слоёв прутьев. Вокруг сооружается прочная опалубка. Финальный этап — заливка бетоном. Плитный фундамент требует самого большого расхода бетона и арматуры, обойтись бетономешалкой можно только в очень маленьких домиках, да и то, заливка будет проходить в несколько этапов.

Плитный вариант — самый дорогой, но и самый надёжный. Повышенный расход материала окупается прочностью, долговечностью и предсказуемостью.

Обратите внимание! Если ваш дом стоит на плитном фундаменте, знайте, что заменить его практически невозможно, только заменить гидроизоляцию и местами отремонтировать.

Комплекс мероприятий по решению проблем с фундаментом

Проще и дешевле всего устранить неполадки со столбчатым фундаментом. Поскольку соединительный пояс — ростверк — сильно не заглубляют в почву — с ним редко что-то случается. Вся нагрузка передаётся через него на столбы, которые уже и испытывают поперечную либо вертикальную деформацию. Замена опоры производится так: вокруг опоры вырывается яма. Рядом со старым столбом сооружают опалубку с обязательной гидроизоляцией, если вставляют в получившуюся трубу армирование, а потом заливают бетоном. Единственное — заливку придётся производить, выдолбив отверстие в ростверке, чтобы нагнетать бетон через крайнюю верхнюю точку опалубки. Если пытаться заполнить опалубку бетоном сбоку, он может вытечь, да и делать это неудобно. Если же столб сооружён из блоков или кирпичей, то его можно просто собрать рядом. При наличии временной поддерживающей опоры получится даже использовать старые блоки в новом столбе.

Для замены одного столба потребуется всего лишь один домкрат или даже просто мощная подпорка

Столбчатые кирпичные и ленточные бутовые и бутобетонные фундаменты могут быть обновлены и отремонтированы с помощью торкретирования. Это действие может значительно повысить прочность конструкций, а также приостановить разрушение старого фундамента. Специальный аппарат подготовленную сухую смесь мешает с водой и под давлением выводит через особое сопло прямо на обрабатываемую поверхность. Бетон не просто налипает на очищенную поверхность, а прямо «впечатывается» в неё, обеспечивая отличное сцепление.

Ещё фундамент можно укрепить таким способом. Вокруг выбирается почва таким образом, чтобы обеспечить комфортные условия работы у основания фундамента. Там же по нижнему краю перфоратором бьются отверстия. В них заколачиваются прутья арматуры 15 — 20 мм толщиной. Далее отрытая траншея заполняется щебнем до самих штырей. На них укладываются металлически балки и привариваются к арматуре. Всё это заливается бетоном. Он служит дополнительным поясом, который укрепляет и защищает старый фундамент.

При выкрашивании и разрушении фундамента вокруг него сооружается бетонная рубашка. Для этого на расстоянии до 50 мм от старого фундамента в землю вбиваются отрезки рифлёной арматуры. Они перевязываются проволокой и заливаются бетоном по опалубке. Полезно также предусмотреть связующие элементы между рубашкой и старым основанием — это даст гарантию крепости. Изнутри опалубки укладывают слой гидроизоляции, для этого сойдёт самый дешёвый рубероид.

Цены на различные виды цемента

Видео — Замена фундамента дома во влагонасыщенном грунте

Как залить фундамент под дом самостоятельно

При выкапывании траншей вокруг дома на всю глубину фундамента и замене старых фрагментов на новые, требуется поддержка дома. Если же речь идёт о полном реформировании основания, то поднять иногда требуется весь дом. После сооружения основания дом опускается на него и фиксируется. Простая на первый взгляд последовательность действий на деле оборачивается весьма сложным предприятием, потому что вес дома очень велик. К тому же, кирпичные дома крайне чувствительны к любого рода смещениям, и легко могут треснуть. Для вывешивания дома применяются балки — деревянные брусья, если дом из бревна или бруса, и металлические двутавровые, если приходится приподнимать тяжёлую кирпичную конструкцию.

Для полнотелых кирпичных строений применяют домкраты, каждый из которых рассчитан на нагрузку в 25 или 30 тонн, но в случае нештатной ситуации может выдержать и больше. Для деревянных домов, которые весят намного меньше, используют домкраты, рассчитанные на меньшую нагрузку. На дом из бруса их должно быть не меньше 4-х, и располагаются они по углам строения. Домкраты нужно использовать специальные. Автомобильные нужно использовать с осторожностью, проверяя маркировку допустимого веса на корпусе.

Арматура со штырями для бетонного пояса

Для того, чтобы завести балки под дом, с двух сторон его выкапываются траншеи, и когда обнажится старый фундамент, в нём делают выборку по всей длине стены. Для этой цели удобно использовать отбойный молоток. В образовавшиеся каналы вводятся балки таким образом, чтобы выступать за пределы дома на 0,5 — 1 м. Под эти концы и будут подводиться домкраты.

Важно! Подъём тяжёлого двухэтажного кирпичного дома на домкратах — очень ответственное дело. При неправильном подъёме дом может частично разрушиться. Работа под приподнятым домом относится к категории опасных, её лучше доверить специалистам, которые предусматривают страховочные опоры на случай поломки домкратов.

Техника подъёма сооружения следующая. Подъём начинают с самой нижней стороны, которая находится по гидроуровню. Просевший угол дома приподнимается на 5 — 10 мм от прежней точки. После этого осуществляется последовательный подъём остальных точек. Домкраты поднимают по очереди, обходя вокруг дома. Диагональные устройства выводить на высоту одновременно не стоит — можно спровоцировать деформацию.

Сколько стоит фундамент под стоящий дом — инструкция по расчету

Фундамент под стоящий дом должен рассчитываться индивидуально, в зависимости от тех объёмов работ, которые требуются, чтобы вернуть его в рабочее состояние. Конечно, одно дело — соорудить с угла дополнительный бутобетонный «якорь», чтобы предотвратить сползание фундамента, совсем другое — полная замена основания под домом.

Для вычисления максимальных расходов и при сложных работах можно воспользоваться онлайн-калькулятором вычисления стоимости фундамента, который легко можно найти на строительных сайтах. Параметры, вводимые в калькулятор, нужно получить, тщательно измерив свой дом. Для этого вам понадобится рулетка 10 м и желательно помощник. Но можно произвести замеры и в одиночку.

При новых замерах не повторите старых ошибок

Шаг 1. Измерьте будущую длину фундаментной ленты. Для этого замер нужно производить по внешней стене дома. Полученные результаты — длина и ширина конструкции. Если дом имеет неправильную форму, сложите полученные отрезки — на длину линии это не повлияет.

Измерение с помощью рулетки

Шаг 2. Определитесь с шириной фундамента. Минимально она должна быть равно ширине несущих стен. Но если дом из тяжёлых материалов — кирпича, шлакоблока, имеет более одного этажа — лучше сделать его на 10 — 20 см шире стен. Это выйдет дороже, но уменьшит давление на грунт.

Подходите к расчетам с повышенной внимательностью!

Шаг 3. Третий параметр — глубина, на которую закладывается фундамент. Часто бывает, что проблемы с существующим фундаментом возникают из-за недостаточной глубины заложения. Силы морозного пучения изгибают фундамент, а бетон плохо работает на изгиб — и трескается, а за ним трещины идут по стенам. В средней полосе России глубина заложения должна быть минимум 1 м. В зависимости от гидрогеологической обстановки она может быть значительно больше.

Измерение глубины

Если в вашем регионе достаточно суровые температурные условия, обязательно подумайте, чем утеплить фундамент дома снаружи.

Шаг 4. Определитесь, нужны ли будут фундаментные перекрестия под самим домом. Тяжёлая мебель, камин, печь в обязательном порядке требуют фундамента не только по периметру, но и внутри прямоугольника, под внутренними стенами.

Фундаментное перекрестие

В качестве примера, для простоты, решим, сколько стоит ленточный фундамент под дом 10 на 10 метров.

В калькуляторе для фундамента будет даже примерная его схема

Введём исходные данные в калькулятор, приняв ширину фундаментной ленты за 500 мм, а высоту — за 1000 мм. Марку бетона выберем среднюю — М300, хотя специалисты рекомендуют брать выше. В итоге получим следующие параметры.

Лента

• объём бетонного материала — 19 кубометров;
• общая длина по внешнему контуру — 40 м;
• масса бетона — 45 тонн;
• давление на грунт — 0,235 кг/см2.

Арматура

Согласно СНиПам, минимально возможной арматурной конструкцией является соединение верхнего и нижнего поясов, каждый по 3 прута, вертикальными прутьями. Поперёк идут более короткие прутья — так называемые «хомуты». Для скрепления прутьев между собой используется мягкая вязальная проволока. Параметры следующие:

• диаметр продольных прутьев — 14 мм;
• диаметр поперечных прутьев — 8 мм;
• общий вес арматуры — 518 кг.

Калькулятор сам предложит схему обвязки и шаг соединений арматуры

Опалубка

• ширина досок — 150 мм;
• длина — 6000 мм;
• толщина — 20 мм;
• количество досок указанных параметров — 89 шт;
• кубатура древесины — 1,6 м.

При этом объём опалубки очень невелик, всего 1,6 куба. Так получится, если взять тонкую доску 20 мм. Но при этом шаг установки опор составит всего 16 см. Пусть нормами предусмотрен запас, сделаем шаг в 20 см. Всё равно это очень часто. Поэтому, конечно, лучше выбирать толщину доски 30 — 40 мм. Тогда объём вырастет в полтора-два раза, зато и держать такая опалубка будет отлично. Сэкономить на этом параметре поможет тот факт, что для опалубки абсолютно неважно качество досок, лишь бы они сохраняли какую-то крепость.

Опалубка под готовый дом должна быть прочной, остальное вторично

Цены на доски строительные

Стоимость материалов

Мы получили примерное общее количество материала, которое нам будет необходимо. Возьмём для подсчёта стоимости среднюю цену на древесину, арматуру и бетон.

Стоимость куба бетона по Москве и московской области составляет приблизительно 3200 рублей. за куб марки М300 с гравийным наполнителем. Соответственно, общая стоимость без учёта доставки будет около 60 тысяч рублей, с доставкой — минимум на 5000 рублей дороже.

Доставлять бетон удобнее специальным автомиксером

Рассчитывая арматуру, прикинем вес за прутья диаметром 14 мм. Это будет дороже реальной необходимости, но даст небольшой запас. Невысокой считается цена около 25000 рублей за тонну прутьев длиной 11,7 метров. Округлив, получим около 13000 рублей за всё.

Опалубку всё же рассчитаем с толщиной 30 мм, это даст нам 2,4 куба. Доску для опалубки не нужно покупать качественную, пойдёт и необрезная второго сорта, а стоит она около 3200 рублей за куб. Получаем 7700 рублей за опалубку при условии, что мы её купим и при том, что мы не рассчитывали стойки, которыми она будет укреплена, а на брусок 30 на 40 мм уйдёт ещё около 1500 рублей.

Финальный итог

Взяв в расчёт дополнительные расходы в рамках каждой позиции, можно представить данные в таблице:

Таблица 1. Расчет стоимости.

К этой сумме надо прибавить стоимость самих работ по отрыванию траншей, возможному демонтажу старого фундамента. Если учесть эти параметры, можно смело округлять полученную цифру до 100 тысяч, а потом умножать надвое (классика строительного подряда предполагает уравнивать стоимость работы и стоимость материалов). Поэтому по самым скромным подсчётам ленточный фундамент под стоящий дом будет стоить около 200 тысяч рублей.

Ремонт или даже полная замена фундамента всё равно выгоднее строительства нового дома

Выводы

Сумма в 200 тысяч рублей для фундамента по строительным меркам не является большой. Но речь ведь идёт, прежде всего, о доме с нуля. А уже стоящий дом может иметь разное состояние. Если он в хорошем состоянии или хотя бы жилой и неплохо сохранился, то наша приблизительная смета говорит о выгоде обновления фундамента. Если же дом ветхий, и в его ремонт придётся вложить значительную сумму, даже такую сумму, как 200 тысяч рублей лучше вложить в покупку или строительство нового дома, хотя это, безусловно, будет намного дороже.

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/lentochnyj/tsena-izgotovleniya

Источник https://texnotoys.ru/ventilyaciya/kakoj-fundament-deshevle.html

Источник https://fasad-exp.ru/ukhod-za-fasadami/skolko-stoit-fundament-pod-stoyashhij-dom.html